• Карантинный аквариум. Это небольшой дополнительный оргстеклянный аквариум, применяемый, когда одну или нескольких рыб необходимо держать в изоляции — например, во время лечения и карантина. Однако он должен иметь крышку или покровное стекло, а также собственную систему подогрева и аэрации воды. Может также потребоваться и фильтр — это зависит от обстоятельств. Обычно используется губчатый фильтр.
• Перегородка для аквариума. Используется для разделения аквариума на отдельные части — например, чтобы изолировать друг от друга рыб-забияк, обеспечить мир и покой больной рыбе или уединение для нерестящихся рыб. Перегородка обычно является временной мерой, применяемой в ожидании более постоянного решения этой проблемы. Можно купить готовые перегородки или использовать листы стекла или прозрачной пластмассы подходящих размеров.
• Кормушки для кормления аквариумных рыб искусственным, живым и сухим кормом отличаются друг от друга своей конструкцией и материалами, из которых они изготовляются. Это стеклянные, пластмассовые или пенопластовые кормушки, не имеющие собственного крепежа. С помощью присоски их можно прикрепить к стеклу. Кормушки для сухого и живого мороженого корма стали выходить из моды и сейчас их не используют, так как неудобно всем рыбам скапливаться у кормушки 5х5 см. Лучше бросить весь корм на поверхность воды, а уж рыбы сами его соберут, то же самое происходит и при кормлении мороженым кормом. Коробки для хранения пищевых продуктов, контейнеры для мороженого корма.
• Сачки используют для кормления рыб, для вылавливания рыб, для ловли и просеивания корма. Для кормления рыб используется маленький сачок (4-6 см). Кормовые организмы кладут в мешок, промывают водой и скармливают рыбкам. Рамка сачка для вылавливания рыб должна быть прямоугольной формы, чтобы сачок мог легко проникать в углы аквариума, куда чаще всего забиваются напуганные рыбы. Сеть выполняется из капроновой сетки. Для рыб, оттопыривающих шипы, при виде опасности (например, для сомов), требуются специальные сачки из плотной ткани, потому что в обычных сачках они могут запутаться. Размеры сачков определяются величиной рыбок и вместимостью аквариума. Размер для средних рыб 6х9 см, для крупных iохi5 см.
• Ведра необходимы для разных целей. Стандартные пластмассовые ведра изготовлены не из пищевой пластмассы, однако их можно использовать для удаления грязной воды. Для воды, наливаемой в аквариум, лучше использовать эмалированные ведра.
• Сифон для очистки гравия. Используется как «пылесос» для грунта. Хорошо удаляет детрит. Полезен также для дренажа чрезмерно заиленного грунта. Однако его не следует использовать с этой целью во время регулярной еженедельной процедуры ухода за аквариумом, так как это нанесет слишком ощутимый удар по популяции полезных микроорганизмов, живущих в грунте и биофильтре.
• Шланг необходим для смены воды и очистки дна аквариума от скопившейся грязи. Для этого можно использовать любой шланг, изготовленный из эластичного пластика. Он должен иметь диаметр 8-12 мм и длину 1,5-2 м, а еще лучше размером до ванны или унитаза.
• Стеклоочистители (магнитные и обычные скребки, щетки) применяются для очистки смотрового стекла от водорослей. В продаже имеются стеклоочистители со встроенным магнитом, состоящие из двух частей: наружной, которая перемещается снаружи по стеклу аквариума, и внутренней, которая перемещается внутри, следуя напротив и стирающая налет водорослей. В аквариумах из силикатного стекла можно применять стеклоочиститель, который состоит из держателя с закрепленным в нем лезвием безопасной бритвы и длинной ручки. Пользуясь скребками с металлическими лезвиями, необходимо соблюдать осторожность, потому что они могут поцарапать поверхность оргстекла или прорезать силиконовый герметик в углах аквариума. Безопаснее пользоваться скребками с пластмассовыми лезвиями. Чтобы избежать царапин на стекле вместо бритвы лучше вставить пластинку из губки или твердой резины.
• Пинцет для посадки растений и кормления рыб. Ножницы для обрезки листьев и растений.
• Средства для обработки воды включают в себя целый ряд наименований -например, дехлораторы, средства для удаления меди и другие нейтрализаторы ядовитых веществ; минеральные соли, средства для регулирования рН; удобрения для растений; тонизирующие средства и т. д. Некоторые из них действительно полезны и необходимы, другие можно заменить механической обработкой или применением натуральных методов. Очень важно понимать, что возможность химической обработки воды вовсе не означает, что она действительно необходима в любом случае.

Слишком многие аквариумисты верят (или их убеждают), что их рыбы не смогут выжить или сохранить здоровье без применения таких видов обработки воды. Однако надо помнить о том, что рыбы жили и размножались в аквариумах задолго до того, как было изобретено большинство этих веществ. Если вы подвергаете рыб действию смеси химических веществ, это может быть крайне вредно для них. Если все же обработка воды необходима, выберете нужные химические вещества, изготовленные одним и тем же производителем. Как правило, они составлены так, что их совместное применение безопасно (если в инструкции не указано обратное). Использование средств разных производителей может привести к нежелательным химическим реакциям и отравлению рыб.

• Медикаменты. Необходимо иметь набор основных лекарств, для лечения от распространенных болезней аквариумных рыбок. Шприцы для отмеривания дозы лекарства. Банку для разведения лекарств.
• Набор тестов для определения показателей качества воды и ее химического состава. Тесты разных производителей могут использовать различные методы анализа. Зачастую тест представляет собой набор, в состав которого входят несколько бутылочек с химическими реактивами и мерная емкость для тестируемой воды. Реактивы могут быть не только в жидком виде, но также в форме таблеток, порошка или индикаторной бумаги, которая погружается в образец воды. Также в состав большинства наборов входит справочная таблица цветов. Сравнивая цвета индикаторной бумаги или образца, из таблицы получают данные о результатах теста. Необходимо обращать внимание и на срок годности тестового набора.
• Термометр для измерения температуры воды. Его можно вставить в держатель присоски и укрепить на стенке аквариума.
• Небольшое количество гравия, песка и камушков, для посадки растений в горшочки и грунт.
• Губки и другие фильтрующие материалы для замены в фильтрах.
• Цеолит, торф гранулированный, активированный уголь для применения в необходимых случаях.
• Запасные убежища для рыб, нуждающихся в них.
• Запасной недорогой аэратор и нагреватель для временного использования на случай поломки основного.
• Силиконовый герметик имеет множество применений — для ремонта, герметизации и т. д. Кроме того, он позволяет самостоятельно смастерить какое-нибудь оборудование. Используйте только герметики, специально предназначенные для аквариумов. Строительные силиконовые герметики могут содержать токсичный фунгицид и красители.
• Лупа с увеличением в три-пять раз.
• Нерестовый аквариум. Это небольшой дополнительный оргстеклянный аквариум, применяемый, когда одну или нескольких рыб необходимо держать в изоляции во время нереста. Однако он должен иметь крышку или покровное стекло, а также собственную систему подогрева и аэрации воды.
• Специальное оборудование для выращивания артемии, инфузории и другого корма для мальков и рыб.
• Сетки для защиты икры при нересте рыб.
• Отсадники для размножения живородящих рыб, карпозубых. Отсадник используют в общем аквариуме, если необходимо изолировать мальков и рыб от более агрессивных или крупных соседей. Крепятся отсадники к одной из стенок аквариума при помощи скоб или присосок. Выпускаются отсадники и для несовместимых видов рыб, они разделены перегородкой.
• Банки и термосы для транспортировки рыб.

Сообщение Дополнительное оборудование для аквариума появились сначала на Любимцы городских квартир.

1. Сачки для ловли рыб. Лучше иметь в запасе несколько сачков различного размера. Поимка шустрых аквариумных рыбок — задача не из простых. Иногда на это уходит не один час! Вот почему в вашем арсенале должен быть хотя бы один большой сачок, которым можно практически перегородить весь аквариум, и сачок поменьше — им вы будете загонять рыбку.
2. Термометр. Он нужен для контроля за температурой воды. Наиболее удобен жидкокристаллический термометр. Его можно просто прикрепить к уголку бокового или переднего стекла аквариума так, чтобы он не мешал, но всегда был перед глазами.
3. Пинцет. Им удобно давать рыбам живой корм. И в самом деле, не брать же червей руками! Хотя от брезгливости также придется потихоньку избавляться.
4. Скребок. Он пригодится для очистки стекол. С каждым днем на внутренней поверхности аквариума появляется все более заметный налет, состоящий в основном из мелких водорослей, и раз в неделю его следует снимать. Скребки бывают двух типов — с лезвием и магнитные. В первом случае это не что иное, как держатель для бритвенного лезвия на длинной ручке. Таким образом, вы просто срезаете налет, проводя лезвием вдоль стекла. Магнитный скребок состоит из двух половинок. На одной расположен плотный «ежик» из металлических щетинок, а другая покрыта тканью и снабжена держателем. В каждой из половинок находится по магниту, вследствие чего они притягиваются. Чтобы почистить аквариум и при этом не замочить руки, вы берете половинку с держателем и прижимаете ее к стеклу у самой поверхности воды. Другую — со щеткой — подводите поближе и отпускаете — магнит прочно фиксирует ее напротив держателя, передвигая который, можно перемещать и внутренний скребок, а заодно почистить аквариум изнутри. Во время этой процедуры старайтесь не уронить щетку на дно, в противном случае песчинки, застрявшие в щетине, поцарапают стекло. Следует помнить также и то, что скребками можно чистить только аквариумы из силикатного стекла, органическое же они повреждают. Для последнего случая существуют специальные скребки из синтетической ткани, как магнитные, так и с держателем на ручке. Самое грубое невежество, с которым иногда можно столкнуться, — это попытка почистить стекло песком. Безнадежно исцарапанная поверхность аквариума, я думаю, не обрадует никого.
5. Мочалка из синтетических волокон нужна для мытья стекол в большом аквариуме, когда маленькие скребки не спасают и приходится засучить рукава. Она не должна использоваться в других целях, особенно ее следует беречь от жира и моющих средств.
6. Сифон для сбора грязи со дна. Это приспособление представляет собой шланг, на который надет раструб. Последний опускают в аквариум, а второй конец шланга помещают в ведро и подсасывают воду так, чтобы начался слив из водоема. Это приблизительно напоминает действия автомобилистов, когда они переливают бензин из бака в канистру. На некоторых сифонах установлены груши, избавляющие воду от песка. Достаточно качнуть их пару раз — и вода начинает течь. Когда раструб сифона подводят к грунту, песчинки, подхваченные потоком, будто вскипают, однако вскоре опускаются вниз; более же легкие частицы грязи уносятся с течением. Таким образом вы можете собрать не только мусор, который скопился на поверхности грунта, но и тот, что находится в песке.
7. Шланги для подмены воды. Если для вас необременительно носить воду из ванной к аквариуму ведрами, то это приспособление вам не подходит. Хотя некоторые считают, что гораздо проще производить подмену при помощи пары специальных шлангов. Более толстый работает на слив, его а выходной конец опускают в раковину и входное отверстие защищено сеткой, чтобы туда случайно не попали обитатели аквариума. Тонкий шланг подключается к водопроводному крану и подает свежую воду в аквариум слабой струей. Поскольку входной патрубок толстого шланга устроен так, что при повышении уровня воды она начинает сливаться, то вам не нужно опасаться того, что излишек выплеснется через край водоема. Это устройство можно сделать самостоятельно, а можно приобрести уже в готовом виде.
8. Пластиковое ведро на 7—8 л. Его следует выделить специально для аквариумного хозяйства. Лучше, если на нем будут обозначения, указывающие, сколько литров воды вы набрали. Следует предусмотреть, чтобы оно было удобным и свободно проходило между верхними стеклянными стяжками аквариума, если у вас большой водоем, иными словами, чтобы им можно было беспрепятственно зачерпнуть воду. Ведро должно быть очень прочным и надежным. Если оно изготовлено из слишком мягкого или тонкого пластика, то ручка может выскочить из пазов в самый неподходящий момент — когда вы поднимаете полную емкость над аквариумом. И еще одно замечание: необходимо тщательно избегать попадания в ведро моющих средств. Вы даже не успеете понять, что случилось, как остатки стирального порошка или мыла отравят ваших рыб.
9. Кормушка. Она не относится к необходимым приспособлениям для аквариума, однако помогает накормить червями и мотылем даже тех рыб, которые не берут пищу со дна. По мере того как червячки будут выползать сквозь отверстия кормушки, рыбы будут склевывать их.

Этим список обязательного оборудования исчерпывается. Хотя неплохо также иметь в запасе увеличительное стекло или простенький микроскоп, судки для корма, различные банки и немало других мелочей.

Сообщение Инвентарь аквариумиста появились сначала на Любимцы городских квартир.

Поэтому при покупке кормового автомата надо обдумать, какой, собственно, помощи вы от него ожидаете. А какой будет корм? Только хлопья? Кормовые таблетки? Должны ли вместе с кормом поступать в воду медикаменты? Есть ли у вас свободная розетка или аппарат будет работать на батарейках? Какой максимальный промежуток времени может быть выставлен на таймере? К полезным мелочам следует отнести миниатюрный вентилятор, который, по замыслу инженеров компании, должен обеспечить проветривание бункеров и предотвращать комкование корма, нарушающее его нормальную подачу в аквариум.

Они предназначены для сухих кормов, крупных хлопьев и гранул. Размещать кормушку можно, как на крышку, так и прикреплять на стенку аквариума любой толщины. Кормушку можно устанавливать на горизонтальной поверхности стеклянной стяжки (ребра) или крышки, над окошком кормления. Существуют автокормушки, которые в течение месяца автономно кормят питомцев в вашем аквариуме без вашего участия. Удобство ее в том, что вы можете сами выставлять необходимое количество кормлений в день (от 1 до 8 раз), а также заполнять ее несколькими разновидностями кормов — для разнообразия питания ваших любимцев.

Кормовой автомат состоит из таймера, по указаниям которого и приводится в действие аппарат по подаче корма. В зависимости от выбранного режима рыбы будут лакомиться один, два или три раза в сутки в заданное вами время. В случае выбора одноразового кормления, первая подача корма происходит в момент запуска кормушки, последующие — с интервалом в г4 часа. Режим двухразового кормления подразумевает первую подачу корма в момент старта, вторую — через 8 часов. В таком же ритме кормушка будет работать и в последующие дни. При трехразовом кормлении первая подача осуществляется в момент запуска кормушки, вторая и третья — с интервалом в 6 часов с ежесуточно повторяющимся циклом.

Таким образом, аквариумист может заложить кормовой ритм, соответствующий суточной активности гидробионтов. Хорошие кормовые автоматы могут принять на себя еще одно-два подключения — например, верхних светильников. Есть автомат, оснащенный специальным устройством для отключения аэратора или фильтровального насоса на момент кормления. Поскольку все эти аппараты стоят во влажном воздухе над аквариумом, они должны быть снабжены тепловым устройством, чтобы не увлажнялся корм.

Но постоянно использовать автокормушки в домашних условиях не желательно. Во-первых, они кормят только сухими кормами, а значит однообразно. Рекомендовать их использование я не стал бы. Пока Вы дома — кормушка работает нормально. Стоит уехать на недельку — в аквариуме настой из кормов. Как вариант — кормушку заклинило, и рыбы сидят голодные. Общение, ухаживание, наблюдение, забота и тем более кормление неотьемлемая часть в содержании аквариума.

Рассмотрим несколько моделей таких кормушек и принцип их действия:

Автокормушка китайского производства, крепящаяся на стенку аквариума. Её также можно закрепить на крышке аквариума, если есть такая возможность. Все современные автокормушки работают от пальчиковых электробатареек. Достоинство этой автокормушки, в том, что она сравнительно не дорогая. Но есть ряд недостатков: у неё нет таймера, которым вы смогли бы установить час кормления рыб в аквариуме. Принцип работы, как стрелки в часах. Постоянное вращение. Отсек с кормом крутится вокруг оси медленно, и в течение суток корм падает в аквариум 2 раза.

Второй недостаток это отсутствие дозиметра, окошко через которое падает корм, имеет заданный диаметр и регулировать порционность не возможно. А двух разовое питание, большим количеством корма, ведет к тому же перекармливанию. Третий недостаток, нужно выгадывать время, в которое она будет кормить рыб. Это можно сделать, вынимая и вставляя батарейки.

Вот очень удачная модель автокормушки от немецкой фирмы НУ)ОА. Автокормушка работает от двух пальчиковых батареек. Чем лучше элементы питания, тем дольше она работает. О том, что электрический потенциал элементов практически исчерпан, даст знать специальный символ на электронном дисплее. После этого Вам дается 3 дня на установку новых элементов. Таймер кормушки позволяет настроить время подачи корма, в удобное для вас и ваших питомцев время.

Автокормушка может кормить, один раз или два раза в сутки ваших рыбок. Отсек, в который помещается корм, достаточно вместительный. Есть удобный дозиметр, которым вы отрегулируете подачу корма. Кормушка рассчитана на разнообразные по своим свойствам корма. Это и гранулы, и колбаски, и пластинки. Рыбки у каждого владельца аквариума разные, у кого-то это маленькие харациновые, у кого-то огромные цихлазомы, поэтому размер корма индивидуален. Дозиметр регулирует выходное отверстие под диаметр того корма, которым вы пользуетесь.

Кормушка устанавливается над аквариумом, так чтобы испаряющаяся вода не попадала на неё, на ту часть, где находятся батарейки. Если вы решили использовать автокормушку во время отпуска или временного отсутствия, то просто раздвиньте крышки и установите её. В комплект входит липучая полоска, которая наклеивается одной частью на саму кормушку, а второй частью на крышку аквариума. Если вы захотите пользоваться автокормушкой постоянно, тогда желательно вырезать отверстие в одной из дверец крышки.

Бункер автокормушки, в котором находится корм, поворачивается вокруг своей оси один или два раз, в зависимости от настроек таймера, всё остальное время кормушка неподвижна. Есть кнопочка (синего цвета) ручного кормления, нажав на нее, кормушка сработает не зависимо от настроек таймера. Но автокормушки могут использоваться только для сухих кормов, живой или мороженый корм использовать в автокормушках нельзя. У этой модели кормушки есть маленький недостаток. Так как она все-таки стоит над водой, сухой корм в её отсеке может увлажняться и слеживаться, превращаясь в однородный ком. Чтобы этого не происходило кормушку желательно использовать в паре с компрессором.

Кормушка от немецкой фирмы EHEIM. Кормушка многофункциональная, имеет функции 4-к разового кормления в сутки. Есть функция, дважды за одно кормление дать порцию (то есть получиться от г до 8 порций в день). Бункер, где находится корм большой, он поворачивается вокруг своей оси столько раз, насколько запрограммирован таймер. Дозиметр очень удачен, его можно отрегулировать и на самый маленький диаметр корма и на самый большой. Есть также кнопка ручного кормления.

Но у EHEIM огромное преимущество — для неё не требуется «помощник» в виде компрессора. В чем же разница этик двух автокормушек? А разница существенная. В одной кормушке, чтобы корм не закисал и не слеживался, требуется использование компрессора, а в другой компрессор не требуется, но при этом в ней корм не киснет, не увлажняется и не превращается в однородный ком.

Автокормушка HYDOR имеет отверстие для подключения шланга от компрессора. Идущий воздух по шлангу в течение суток обдувает находящийся корм. Отсек проветривается, и корм остается сукой. Компрессор можно использовать двухканальный, один канал будет подавать воздух в кормушку, а по второму будет аэрация в аквариуме. Если компрессор будет одноканальный, специально используемый для кормушки, на нем должен быть обязательно регулятор мощности. Регулятор нужен, чтобы отрегулировать напор воздуха, иначе сильный поток просто-напросто выдует корм из кормушки.

А вот у кормушки EHEIM есть свой маленький вентилятор. Каждый раз, когда отсек с кормом поворачивается, скармливая рыбкам очередную порцию, срабатывает внутренний вентилятор. Благодаря ему корм сухой и компрессор не требуется. Отверстие, по которому поступает воздух в бункер с кормом, достаточно широкое, вентилятору не требуется постоянно работать, чтобы не расходовать батарейки.

Сообщение Автоматическая кормушка для аквариумных рыбок появились сначала на Любимцы городских квартир.

Электромеханические реле времени довольно дешевы и просто настраиваются. Они отличаются друг от друга наличием регулятора, позволяющем работать включенному в него электроприбору на прямую, минуя настройки самого таймера. Когда нужно включить свет или компрессор напрямую, не придется вытаскивать вилку из таймера и втыкать в свободную розетку, достаточно передвинуть рычажок и таймер сам превращается в обычный источник питания. Это может понадобиться в том случае, когда программа таймера в данный момент выключила свет, а нам понадобилось что-нибудь рассмотреть при включенном свете.

Простейшие электромеханические таймеры имеют лишь циферблат (шкалу) на которой выставляется время замыкания и размыкания электроцепи. Таймер, не имеющий такого переключателя, сильно проигрывает, так как придется вытаскивать из него вилку, чтобы напрямую включить тот прибор, который нам потребуется задействовать.

Практически все электромеханические таймеры программируются одинаково. Они имеют шкалу, на которой путем отгибания или вдавливания штырьков выставляется время замыкания и размыкания электроцепи. Обычно минимальный интервал (один штырек) составляет 15 минут. Это небольшой недостаток, так как полностью электронный таймер имеет возможность включения-выключения через каждую минуту. Но используя таймер для аквариумного оборудования, нам это не потребуется.

Отогнув пластинки вниз, в том периоде времени, в течение которого электроприборы должны находиться во включенном состоянии мы задаем время работы нашего аквариумного светильника или компрессора. Недостатки электромеханических таймеров в следующем:

1. заданная программа постоянна для каждого дня.
2. При отключении электроэнергии в сети, таймер сбивается на тот отрезок времени, сколько не было питания.
3. Некоторые модели тикают, как механический будильник.

Электронные (программируемые) таймеры, отличаются друг от друга в основном дизайном внешней формы. И парой функций. Одни имеют функцию перехода на летне-зимнее время, другие функцию реагирования на движение (включаются при приближении к прибору, включенному в таймер). Все электронные таймеры снабжены переключателем, позволяющим работать включенному в него электроприбору напрямую, минуя настройки самого таймера. Электронные таймеры имеют собственные аккумуляторы, не дающие сбиваться настроенной программе при отключении электроэнергии в сети. Как только питание вновь появляется, таймер работает по заданной программе.

Недостатки электронных таймеров:

1. Внутренние аккумуляторы не вечны, и когда-то наступит время их полной выработки. Если Вам не удастся приобрести новые и заменить, таймер можно выбрасывать.

Достоинства электронных таймеров:

1. Программа может задаваться на каждый день своя.
2. Программа может выставляться на несколько дней. Например, только на первую или вторую половину недели.
3. Программа может выставляться через день.
4. Программа может выставляться только на один любой день.
5. По отношению к механическому таймеру, нет никаких пластинок-рычажков, нет механизма шестерней и нет тиканья напоминающего будильник.

Таймер сам включит или выключит тот или иной прибор. Например, включит утром свет в аквариуме, а вечером выключит. Включит компрессор в нужное нам время. Желательно светильник в аквариуме включать, когда дневной свет от окна, заполнит комнату и рыбки уже проснутся. А как это можно сделать в зимние дни, когда светает поздно, а мы уже давно ушли из дома на работу? Или, например вечером засиделись в гостях, кто выключит свет в аквариуме без нашего участия? Уезжаем на дачу, или в отпуск, кто будет включать и выключать свет в аквариуме? Хотелось бы, чтобы и свет в аквариуме соответствовал правильному световому дню, это приблизительно 8-12 часов во включенном состоянии, и в то же время избежать либо постоянно включенного или выключенного светильника. Вот в таких ситуациях таймер не заменим.

Его эксплуатация облегчает содержание аквариума. Поможет правильно выдержать световой день без лишних световых часов. Представители высшей водной растительности, рыбы и рептилии быстро привыкают и приспосабливаются к стабильным во времени процессам, и ритмичный цикл лишает их ненужных стрессов. Имея сразу несколько таймеров, упрощаем задачу ещё больше. Второй таймер будет отвечать за работу компрессора. В нужное время включит и выключит его. В некоторых аквариумах, при определенном количестве рыб и растений, аэрация требуется круглосуточной. Работая без перерыва многие компрессоры, быстро выходят из строя, выработав весь свой ресурс. Таймер можно запрограммировать так, что в течение суток он сможет давать отдых то одному, то другому компрессору.

Если в наличии есть несколько таймеров и минимальные знания электрики, то можно сымитировать даже восход и заход солнца, постепенно, с интервалом в 10-15 минут, включая лампы утром и постепенно отключая их вечером. Особой необходимости в этом нет, но выглядит это достаточно эффектно и нешаблонно. К тому же подобный алгоритм поможет сохранить здоровье некоторых чрезвычайно нервных рыб, особенно «дикарей», у которых резкое отключение света вызывает панику. А так мы хоть немного поможем им адаптироваться к новым для них условиям и уменьшим стресс. Наверное, многие читали о воздействии на нерест некоторых рыб «фазы луны». Тут нам пригодятся синяя лампочка или специальная лампа «Night Glo» и программируемый, недельный таймер. задаем программу и спим спокойно. «Луна» взойдет и сядет, как и «солнце», без нашего участия.

Что еще можно и нужно автоматизировать? Не лишним было бы присмотреться к терморегуляторам и включать их через реле времени. Дело в том, что, как и в природе, мы должны поддерживать суточные колебания температуры в несколько градусов. Рыбам и растениям это позволяет уменьшить энергозатраты в ночное время, то есть получить полноценный отдых. Естественно, увеличивать продолжительность «бездействия» терморегулятора в ночное время нужно постепенно, контролируя утреннюю температуру в аквариуме. Владельцам небольших емкостей, возможно, вообще не стоит следовать этому совету, особенно если в помещении прохладно.

Большую пользу приносят таймеры и в «проточных» аквариумах. Устройство протоки (с ежедневной подменой 10-15% воды) — дело довольно хлопотное, и решаются на это немногие, даже понимая, какую пользу это приносит рыбам. Попытки подменивать три раза в неделю по трети объема воды в двухтонном аквариумном хозяйстве натолкнули меня на мысль, что и этот процесс необходимо автоматизировать.

Вариантов решений много, но самый простой — подключить через таймер аквариумную помпу, которая через шланг будет сливать воду в канализацию. Периодичность и продолжительность работы насоса определяются исходя из объема сосуда. залив же свежей воды в емкость происходит через поплавковую камеру, размещенную внутри аквариума. Сантехнический поплавок вполне справится с этой задачей. Кстати, это один из самых безопасных методов. Какова бы ни была конструкция «протоки» в вашем водоеме — выставляйте таймер так, чтобы он включал воду в то время, когда вы или члены семьи находитесь дома. Так, на всякий случай. И отключайте ее совсем, когда на выходные покидаете родные пенаты.

Что не стоит доверять таймерам.

В первую очередь — работу фильтров. Бактериям, поселяющимся на субстратах водоочистного устройства и участвующим в процессах азотного цикла необходим постоянный приток кислорода. Если выключить фильтр на ночь, чтобы он не шумел, то вы, может быть, выспитесь и лучше, а вот некоторые рыбки, возможно, не проснутся никогда.

Ночную работу компрессора я так же не стал бы прерывать. К сожалению, относительно бесшумные модели дороговаты, да и основная доля шума приходится на пузырьки, выходящие на поверхность. Но продувка водоема в ночные часы, когда растения потребляют кислород и выделяют углекислоту, более необходима, чем днем. Стоит либо совсем отказаться от компрессора, что не всегда возможно, либо смириться с шумом. Вариант с переходом на «ночной образ жизни» не рассматривается. Отключение «пузырьков» в дневные часы возможно, но кроме мизерной экономии электроэнергии, ничего положительного не даст.

Системы автоматической подачи удобрений для растений зарекомендовали себя достаточно хорошо. Очень многие приемы основаны на применении таймера, так что при желании можно соорудить такое устройство самому. Но, на мой взгляд, лучше воспользоваться готовым.

Остался только один вопрос, на который я хотел бы обратить внимание: как правильно подключить таймер? Дело в том, что реле времени будет долгие годы служить верой и правдой лишь при соблюдении следующих условий:

• При наличии на таймере разъема типа «евровилка», включать его только в «евророзетку», не используя различные переходники;
• По возможности включать таймер (да и всю аквариумную технику) через сетевой фильтр;
• При использовании одного реле для нескольких аквариумов нужно следить, чтобы нагрузка не превышала ту, что указана в паспорте реле.

Моделей таймеров очень много. Дизайн внешнего вида разнообразен. Встречаются таймеры немецкие, финские, польские, китайские (наверняка есть других стран). Цена таймера естественно зависит от страны производителя. Качество… ну тут как карта ляжет, если повезет то и китайский вполне окажется долгоиграющим и качественным, ежели фортуна отвернется, то не спасут и немецкие педанты.

Сообщение Таймер в аквариумистике появились сначала на Любимцы городских квартир.

Как очевидно, продукты распада органики благоприемлемы для растений на всех его этапах, чего нельзя сказать о рыбах. В этом отношении рыбы и растения как бы антагонисты: что полезно одним — вредно другим, хотя это понятие не следует воспринимать категорично, есть и примиряющее их сходство. Как рыбам, так и растениям нужнее всего свежая вода подходящих параметров. Для рыб губительно вредоносны аммиак и нитриты. Здесь уже можно сделать общий вывод: поскольку нельзя избежать попадания в аквариум разлагающейся органики, следует, насколько это, возможно, ускорить процесс нитрификации, чтобы ядовитые продукты распада быстро переходили в менее опасную форму.

Начинающие аквариумисты очень часто считают, что фильтрация в аквариуме — это просто удаление взвешенных частиц (мути), которое происходит при пропускании воды через пористый материал. Но фильтрация воды может быть не только просто механической. В фильтре можно разместить некоторый элемент, который был бы способен удалить или нейтрализовать аммиак. Первое, что приходит в голову — это фильтровать воду через какое-нибудь химическое вещество.

Веществами способными удалить аммиак являются ионообменные смолы, например цеолит. С помощью химического фильтра можно удалять и другие вредные примеси (органику, тяжелые металлы, хлор и др.) в воде, используя как наполнитель активированный уголь (к сожалению, аммиак он не нейтрализует). У такого способа фильтрации есть недостатки: он краткосрочного действия, со временем химический фильтрующий элемент истощается и его приходится заменять на новый; также эффективность химической фильтрации падает со временем вследствие забивания фильтрующего элемента мелкими частицами мусора.

Добиться этого можно, создав в аквариуме условия, способствующие развитию полезных бактерий, бактерии, занимающиеся привычным расщеплением органики, живут в толще воды, то нитрификаторам нужен субстрат (в аквариумистике этим словом обозначается объект, основание, служащее для прикрепления водных организмов или продуктов их жизнедеятельности). Они располагаются в тонком слое слизи, выделяемой ими самими и покрывающей поверхность всех подводных объектов неживой природы: стекол, камней, гравия, погруженного оборудования и т.д.

Отсюда первое условие — чем больше поверхность, пригодная для жизни нитрификаторов, тем большее количество бактерий сможет на ней расселиться. Второе условие — достаточное количество кислорода. Таким образом, быстрая нитрификация обеспечивается большой поверхностью фильтрата, интенсивно омываемого водой, содержащей кислород. Исследования показывают, что плотность населения бактерий непостоянна и зависит от количества пищи: истощаются аммиак и нитриты — колония сокращается. Но если питания и кислорода вдоволь, то рост колонии ограничивает уже упомянутое выше первое условие и не востребованные ядовитые продукты распада остаются в воде, отравляя рыб. В стабильных условиях количество бактерий соответствует объему поступающей в воду органики.

Природные механизмы самоочистки водоемов работают крайне эффективно, в особенности в условиях сверхмалой, по сравнению с аквариумной, плотности населения рыбами. Что же делать аквариумистам? Имеется как минимум три решения данной проблемы.

Первое — это интенсивные еженедельные подмены воды. В принципе, такое мероприятие решает проблему снижения концентрации любых ядовитых веществ.

Второе. Живые водные растения эффективно потребляют из воды большинство вредных для рыб веществ, очищая воду не хуже, чем в природе. Растения утилизируют большинство веществ, выделяемых в воду рыбами, выделяя взамен биологически активные вещества, необходимые животным. Аквариум с большим количеством здоровых водных растений и умеренным животным населением почти автоматически будет иметь благоприятную среду. Но никакое количество растений не справится с очисткой декоративного аквариума с большим количеством крупных рыб.

Третье, самое распространенное решение, это фильтрация воды с помощью специальных приборов. Вообще, аквариумная фильтрация это очень сложный многоступенчатый процесс, в котором комплексно используются механизмы, аналогичные природным, так и специально разработанные иные технологии.

К большому сожалению, начинающему аквариумисту при обустройстве нового аквариума недостаточно опыта в организации фильтрации воды, понимания биологических процессов, происходящих в аквариуме. А через время начинаются проблемы: мутнеет вода, гибнут рыбы, растения и стенки обрастают водорослями, растения перестают расти, и портятся. Как правило, причина одна — накопление в воде аквариума органических веществ.

Главная задача фильтра — это поддержание воды в хорошем состоянии, именно от этого зависит жизнедеятельность рыб, беспозвоночных и растений. Если Вы позаботитесь о воде, вода в свою очередь, позаботится об аквариумных растениях и животных. В определённых случаях очищение воды следует считать обязательным, особенно в перенаселённых аквариумах, выростных, заселённых большим количеством молоди рыб, и в аквариумах, в которых содержатся чувствительные к органическим веществам или роющиеся в грунте рыбы. Поэтому, прежде чем приобрести фильтр, необходимо разобраться в самой сути процесса фильтрования.

Как и всякий живой организм, рыбы, в результате своей жизнедеятельности, выделяют различные вещества, которые загрязняют воду, делая ее плохо пригодной для рыб. В каждом аквариуме, тем более плотно заселенном, накапливаются остатки корма, экскременты, слизь и другой мусор, в результате чего на дне и растениях скапливается грязь, вода мутнеет, особенно если в аквариуме имеются рыбы, любящие рыться в грунте. Большим источником мусора в аквариуме является корм, которого обычно бывает много, чем мало. Рыбы вынуждены жить в прямом смысле слова окруженными мусором. Проблема усугубляется тем, что в аквариуме обычно находится много рыб и недостаточно воды, и только часть из них способна переработать сама экосистема. Все это приводит к замутнению воды в результате накопления в ней органических веществ.

Для очистки воды применяются фильтры. Под словом фильтр мы понимаем устройство, состоящее из двух частей: турбинной головки (насоса, прокачивающего воду) и патрона с фильтрующим материалом. Главное назначение фильтрации — это удаление из воды нежелательных составляющих (органических и минеральных частиц, молекул, ионов, микроорганизмов).

Не следует думать, что если в новый аквариум установить самый лучший и правильно подобранный биофильтр он сразу же избавит воду от аммиака. Прежде чем он окончательно «созреет» пройдет не менее месяца. Допустим, Вы по всем правилам запустили аквариум и включили биофильтр. В первые же дни уровень аммиака резко пойдет вверх. Этому процессу будут способствовать разложение продуктов жизнедеятельности рыб, гниение отмерших частей растений, излишки не съеденного корма. В этот момент работающий биофильтр на уровень аммиака ни как не влияет. Бактерии, преобразующие аммиак в нитриты, в нем еще не успели в достаточном количестве размножится.

Где-то через неделю бактерий, окисляющих аммиак, станет достаточно, и его уровень начнет резко уменьшаться. Начнется рост нитритов в аквариуме. К концу первого месяца рост нитритов достигнет такого уровня, что в фильтре начнется бурное размножение других бактерий (преобразующих нитриты в нитраты), а количество бактерий первого типа уменьшится и стабилизируется из-за низкого уровня аммиака.

После этого, по мере роста количества бактерий второго типа уровень нитритов начнет уменьшаться, и расти уровень нитратов. Еще неделя-две и популяции бактерий обоих типов стабилизируются окончательно. Их число станет пропорциональным поступающему в воду количеству аммиака. В аквариуме с созревшим биофильтром растет уровень только относительно безвредных нитратов, часть которых поглощается растениями, а другую следует удалять принудительно (через месяц после запуска аквариума необходимо раз в неделю заменять 25% воды на свежую).

К сожалению, чистая на вид вода — недостаточное условие для успешного содержания рыб. Очень часто рыбы начинают умирать в воде, которая кристально чистая и начинающий аквариумист задается вопросом, что случилось в аквариуме. Ответ несложен — наличие аммиака в воде, который не успевает перерабатываться бактериями. Аммиак и аммоний образуются при разложении молекулы белка и являются наиболее токсичными из продуктов жизнедеятельности рыб, которые выделяют его при дыхании. Также они образуются как продукт гниения органической материи в воде.

Фильтр — необходимая часть аквариума. Это тоже небольшая экосистема, где поселяются полезные бактерии, которые выполняют очень важную функцию — перерабатывают (разлагают) вредные вещества в нейтральные и завершают цикл азота. Летальный уровень аммиака составляет примерно о,2-о.5 мг/л для различных рыб, максимальный допустимый уровень составляет о.оi-о.о2 мг/л. Однако и при таком уровне, некоторые рыбы оказываются подверженными стрессу, что ослабляет их сопротивляемость болезням. Поэтому можно сказать, что уровень аммиака в аквариуме должен быть нулевым. В результате биологической фильтрации аммиак преобразуется в менее токсичные нитригпы и, затем, в гораздо менее токсичные нитраты. Уровень токсичности нитратов для деликатных рыб составляет 5о-3оо мг/л.

Что должен делать фильтр? Фильтр в аквариуме нужен для механической очистки воды от мути, для химической очистки воды от продуктов жизнедеятельности рыб и прочего населения аквариума, и еще, чтобы воду перемешивать. Фильтр, как говорит его название, должен фильтровать воду аквариума, чтобы содержать ее в чистоте. Кроме того, он создает в аквариуме определенное течение, которое выполняет одновременно несколько задач: равномерно распределяет тепло в аквариуме, подводит содержащую корм воду к аквариумным растениям, отводит продукты выделения и в аквариумах с небольшим количеством растений обогащает воду кислородом. Производительность фильтра зависит от требований, предъявляемых к содержанию рыб и растений.

Для видов, обитающих в воде с быстрым течением, часовая производительность фильтра должна соответствовать утроенному объему резервуара аквариума. Для видов, предпочитающих умеренное течение воды, часовая производительность фильтра должна соответствовать половине или полному объему резервуара в час. При выборе фильтра обязательно учитывайте, что значение его производительности всегда указывают при работе на холостом ходу и нередко при эксплуатации с фильтровальной массой уменьшают наполовину.

Если мы хотим воссоздать в аквариуме естественные для биотопов наших декоративных рыб условия, то надо исходить из того, что большинство рыб обитает в проточной — быстрой или умеренной воде. Даже если основную часть потока отличает большая скорость движения, рыбы все же живут в таких зонах, где сопротивление быстрой воде не требует от них больших усилий. В большинстве наших аквариумов поток, создаваемый с помощью фильтра, обеспечивает необходимое движение воды.

Правильно установленный фильтр постоянно перемешивает верхние и нижние слои воды, способствуя газообмену воды аквариума с воздухом помещения, где он находится. Контактирующий с поверхностью слой воды отдаёт накопившийся углекислый газ, обогащается кислородом и уходит вглубь. Душных застойных зон в аквариуме не остается, и рыбы не стоят постоянно у поверхности, а распределяются по всему объему, ведь концентрация растворенных газов становится везде примерно одинаковой. Практически существуют два метода направления фильтрационной воды в аквариум: ее распыляют над водным зеркалом на возможно более обширной площади поверхности или же электрический насос нагнетает поступающую из фильтра воду внутри самого резервуара, под поверхностью.

Сообщение Фильтры воды в аквариуме появились сначала на Любимцы городских квартир.

Классические фильтры делятся на внутренние и внешние (наружные). Внутренние фильтры размещаются в самом аквариуме, внешние же находятся вне аквариума и сообщаются с ним посредством специальных шлангов. Так как внешние фильтры не ограничены объёмом аквариума, то объём фильтрующих элементов в них обычно больше, по сравнению с внутренними фильтрами. А чем больше объём фильтрующих элементов, тем большую биологическую нагрузку выдерживает фильтр, то есть, как правило, внешние фильтры рассчитаны на большую биологическую нагрузку, чем их внутренние собратья.

А по типу очистки они обычно бывают двух типов: механические и биологические. Под фильтрацией воды в аквариумистике обычно понимают два процесса: механическое очищение воды от взвешенных частиц и биологическое очищение воды от продуктов метаболизма. При механической фильтрации поток воды проходит через какой-либо мелкопористый материал, на котором задерживаются сравнительно крупные, не растворимые частички грязи, органики и аквариумного мусора. Что же удается отфильтровать в аквариуме? Поскольку экскременты рыб и остатки пищи являются источником токсичного аммиака, то наилучший способ не допустить гниения — это удалить их из аквариума.

Самый первый объект — взвесь, плавающие в толще воды мелкие и средние частицы различного происхождения и ухудшающие ее прозрачность. Но даже самые простые, выполняющие только механическую фильтрацию, обладают и биологическим воздействием. Если опавшие листики забивают фильтр, то решение проблемы простое — достаточно прикрепить тонкую хозяйственную крупнопористую губку на всасывающее отверстие аппарата. Таким способом легко избежать засорения и необходимости регулярной промывки картриджей и головки фильтра, а ополоснуть губку не составляет никакого труда.

Биологическая — наиболее важный вид фильтрации, в результате которого токсичный аммиак преобразуется в нетоксичные нитраты. Это осуществляется бактериями. При биологической фильтрации аквариумный фильтр, с помощью живущих в фильтрующих элементах бактерий, проводит биологическую очистку воды в аквариуме. Точнее, биологическая фильтрация перерабатывает высокотоксичные, опасные для рыб химические соединения, накапливающиеся в аквариуме в процессе жизнедеятельности самих рыб, в другие, гораздо менее токсичные соединения, концентрация которых в аквариуме может быть существенно выше первых и которые, могут быть легко усвоены растениями.

Хороший биофильтр должен обладать следующими характеристиками: достаточно большая поверхность фильтрующего элемента (в качестве наполнителя используют гранулят, керамзит, керамические трубки, полые пластиковые шарики и др.); интенсивное насыщение входящей воды кислородом (конструкция фильтра должна предусматривать аэрацию подаваемой воды); достаточная производительность фильтра (л/час). Можно привести усредненную величину: 3-4 объема воды аквариума в час. Что касается объема фильтрующего элемента, то он должен составлять не менее 1-2% от объема аквариума.

В зависимости от скорости прохождения воды, фильтры делятся на быстрые и медленные. Источником движения воды в медленных фильтрах обычно является эрлифт. Принцип его работы состоит в следующем:

• поток воздуха от компрессора в виде мелких пузырьков смешивается с водой;
• газовоздушная смесь поднимается в узком вертикальном канале (трубке) выше уровня воды в аквариуме.

Таким образом, через трубку прокачивается вода, а фильтрующий элемент может быть установлен на входе в трубку или при выходе из нее. В быстрых фильтрах источником движения воды служат механические (чаще всего электрические центробежные) водяные насосы (помпы). Они создают высокий напор воды, обеспечивая тем самым более высокую скорость циркуляции ее через фильтрующий элемент.

Кроме фильтрации, существует еще несколько методов очистки воды: химический, флотация, адсорбционную фильтрацию, озонирование и ультрафиолетовое облучение. В этих фильтрах в качестве фильтрующего наполнителя используется ионообменная смола, цеолит, кораллит, торфяная крошка, активированный уголь, другие материалы, которые активно меняет химический состав воды. Так, для эффективной очистки воды, изобилующей органическими веществами, в качестве наполнителя целесообразно применять активированный уголь, особенно в аквариумах с молодью.

Адсорбционный фильтр (фильтр с активированным углем или цеолитом адсорбирует из воды растворенную органику и некоторые соли). Озонаторы тоже в какой-то степени выполняют химическую фильтрацию путем окисления органики. Пеноотделители (вместе с пеной из фильтра удаляются органика и фосфаты). Для этой фильтрации можно использовать большинство фильтров. Мы рекомендуем использовать либо внутренние биохимические фильтры, либо наружные многосекционные фильтры.

Фильтровальные системы. Для аквариумистики это сравнительно новое понятие: им обозначается целый ряд элементов, составляющих систему фильтрации. Бачки-фильтры закрепляются на штуцерах таким образом, что погружаются на глубину всего лишь ю см. Верхний бачок выступает над поверхностью воды. Насос перегоняет воду через фильтрующую массу, причем степень загрязнения фильтра определить очень легко.

Биореакторы, занимая небольшое пространство, обеспечивают разложение ядовитых азотистых соединений, которые часто и скоро образуются за счет органического загрязнения аквариумной воды (кал, остатки корма). Условием для этого является равномерная работа установки и связанное с ней орошение гранулята, заполняющего биофильтр. Если установлен осмолятор, то он приводит в действие дозирующий насос, который доливает воду и тем самым всегда поддерживает в резервуаре единый уровень воды. Главная задача осмолятора — поддерживать постоянство уровня воды и содержания минеральных веществ в этой воде.

Адсорбционная фильтрация. Адсорбция — это процесс, при котором растворенные вещества поглощаются поверхностным слоем жидкости или твердого тела. Самый известный из адсорбционных материалов, применяемых в аквариумистике — активированный уголь. Значение активированного угля обычно несколько преувеличивается. Во всяком случае, он не удаляет из воды ни нитратов, ни других азотсодержащих ионов. Все что может сделать и делает уголь — это удалить из воды достаточно крупные органические молекулы, аминокислоты, пептиды и некоторые газы. Тем не менее, уголь позволяет бороться с активным азотом косвенно, ведь аммоний и нитрит это как раз продукты распада тек самых белковых остатков, которые задерживает уголь.

Применение угля позволяет добиваться очень хорошей прозрачности воды в аквариуме, также уголь используют после лечения рыб для удаления из воды остатков лекарственных препаратов. Действие угля обеспечивает его исключительно пористая структура, то есть большая площадь поверхности. Для более тщательной очистки воды от растворенной органики или в «пожарных» случаях (когда нужно быстро убрать органику) можно применять фильтры с наполнителями из гранул активированного угля. Помимо ядовитых соединений он поглощает также кислоты (торф), разнообразные красители и медикаменты, а поэтому фильтрование с помощью угля нельзя сочетать с добавкой кислот или медикаментов. Активированный уголь должен быть марки БАУ (Березовый Активированный Уголь). Другие активированные угли могут выделять в воду вредные вещества.

При длительном применении адсорбционного фильтра гранулы покрываются бактериями, и адсорбция прекращается, и такой фильтр начинает работать как погружной биофильтр. Грязь — злейший враг активированного угля и его пористой поверхности. Поэтому угольный фильтр в общей цепи фильтров непременно должен занимать последнее место, а все процессы механической очистки надо провести заранее. Если уголь засорен и забит частицами грязи, в нем нет никакого смысла. Поэтому требуется периодическая проверка и обработка гранул. Многие производители предлагают для своих изделий так называемые патронные фильтры: их внешняя оболочка состоит из механического фильтрующего материала (перлоновой ваты), а внутренний патрон, напротив, пуст и предназначен для заполнения его углем, торфом или другой сходной фильтрующей массой.

Химическая фильтрация. Этот метод используется наиболее редко. Задача химической фильтрации состоит в том, чтобы задержать ядовитые молекулы, которые содержатся в воде. Но как бы ни были хороши поглощающие фильтровальные массы, они только «связывают» эти субстанции. Удалять их приходится самому аквариумисту, прочищая фильтр и, наконец, вынимая насыщенные ядовитыми веществами массы. Главным образом полезна тогда, когда имеются краткосрочные проблемы. Для действующих аквариумов особый интерес представляет разновидность химической очистки воды, связанная с фильтрацией ее через ионообменные смолы или некоторые другие вещества. Удаление нитратов с помощью ионообменника — еще одна возможность, но она заставляет увеличивать подмену воды.

Является специфичным видом, поскольку удаляет из воды определенные соединения, для которых предназначен применяемый реагент (аммиак, тяжелые металлы). В данном случае фильтрующим материалом чаще всего выступают синтетические, ионообменные смолы либо природные минералы из группы цеолитов. Цеолиты и смолы поглощают аммоний, нитраты, фосфаты и др. и вместо них выделяют безвредные ионы натрия, хлора, сульфата. Также можно считать химической фильтрацией использование в качестве наполнителя фильтра верхового торфа. Торф слегка подкисляет воду и вносит в нее различные биологически активные вещества.

Торфяные фильтры. Торфяная фильтрация — словосочетание, укоренившееся в аквариумистике, но оно, строго говоря, не совсем правильно. Ведь фильтр, как известно, должен что-то задерживать, а если он заполнен торфом, то, наоборот, отдает что-то аквариумной воде! Многие тропические воды обладают большей или меньшей кислотностью. При этом речь идет о гуминовых кислотах, которые выделяются древесиной и листвой. Эти органические кислоты можно вводить в аквариум, непосредственно добавляя гуминовые экстракты или пропуская воду через торф, чтобы она вбирала содержащиеся в нем вещества. В продаже имеются самые разнообразные сорта торфа. Торф — это натуральный продукт, и какой бы он ни был — рыхлый или плотный, через несколько недель он вымывается и больше ничего не дает, его нужно заменять.

Вода, которая обогащается гуминовыми веществами, проходя через торф, приобретает особый цвет, от буроватого до янтарного. Но оттенок ее ничего не говорит о наличии кислот и их особенностях. Кислота снижает показатель рН до нейтральной точки = 7,0; а потому имеет смысл, используя торф, установить постоянный контроль за показателями рН. Торф служит также для того, чтобы снижать карбонатную жесткость, присущую большинству типов воды. Кроме того, кислая вода удерживает в определенных границах количество бактерий, что идет на пользу коже многих видов рыб: ранки от укусов не воспаляются под воздействием бактерий. С другой стороны, известны очень многие виды декоративных рыб, ведущих происхождение из особенно чистых и кислых вод: с помощью торфа они оказываются хотя бы приблизительно в условиях, близких к естественным.

Флотация — удаление нежелательных примесей из воды вместе с образующейся пеной. Сущность метода основана, на способности многих веществ адсорбироваться на поверхности пузырьков газа, проходящих через жидкость. Пузырьки газа поднимаются к поверхности жидкости, образуя пену, в которой концентрируются нежелательные примеси. Пена вместе с примесями удаляется и таким образом происходит очистка воды. Принцип его работы состоит в следующем. Для того чтобы экскременты и другие выделения рыб в виде слизи и высокомолекулярных соединений не попадали в механический фильтр, где обычно происходит их первичное разложение, вызывающее отравление всего аквариума органическими веществами, используют так называемые скиммер-камеры, или пеноотделители.

В этих устройствах, представляющих собой высокие цилиндры, заполненные водой, поднимаются мельчайшие пузырьки воздуха, нередко с добавлением озона. Эти пузырьки адсорбируют на своей поверхности частички органических взвесей, слизи, высокомолекулярные компоненты выделений и в виде пены выводят ик за пределы аквариума в отдельные емкости — пеносборники. Периодически собранную пену выливают, а пеносборники, предварительно сполоснув, возвращают на место. Очищенная вода подается в аквариум или другие очистительные устройства. Флотационную очистку хорошо проводить перед ее биологической фильтрацией.

Существует две принципиальные схемы пеноотделителей — прямоточная и противоточная. В первом случае поток обрабатываемой воды движется в том же направлении, что и поднимающиеся вверх пузырьки. Во втором случае обрабатываемая вода движется навстречу потоку пузырьков. Поскольку вторая система признана значительно более эффективной из-за большего времени задержки воды в контакте с пузырьками (этот параметр в иностранной литературе называется «retention time»), а прямоточные пеноотделители в настоящее время потеряли свою актуальность. Лучше всего пеноотделительная колонка работает в соленой воде. Пресноводные модели неэффективны и не приносят никакой реальной пользы.

Диатомовые фильтры применяют при очистке аквариумной воды от особенно мелких частиц. В качестве фильтрующей массы для диатомовых фильтров используется диатомовая земля. Эта очень мелкая желтовато-кремовая земляная масса состоит из кремневых панцирей ископаемых диатомей (микроскопических водорослей). Фильтровальный бачок (стеклянный сосуд) снабжен мощным насосом — сопротивление фильтра, обусловленное слабой пропускной способностью диатомовой земли, здесь выше, чем в других фильтрах. Тот, кто хочет особенно тщательно обработать воду в своём аквариуме (добиваясь особенной прозрачности или сокращения количества паразитов и бактерий, или их полного уничтожения с целью разведения рыб), целенаправленно подключает этот фильтр на многие часы.

При этом речь идет о чисто механической фильтрации, не оказывающей влияния ни на показатели воды, ни на химические добавки (медикаменты). К сожалению, поскольку они задерживают мельчайшие частицы, то быстро засоряются и требуют замены фильтрующего субстрата. Помимо этого, вызывает сомнение необходимость использования таких систем для обычных аквариумов, так как рыбы в воде, лишенной практически всего живого, начинали терять слизь с кожных покровов, что отрицательно сказывалось на их здоровье.

Осмотическая фильтрация воды (reverse osmosis). Если у вас из-под крана течет жесткая вода, а вам хочется держать и, более того, разводить дискусов, которые любят кислую и мягкую воду, то вам придется так или иначе задуматься о том, как приготовить соответствующую воду. Осмотическая фильтрация основана на свойстве воды, проникать через пористую мембрану, непроницаемую для растворенных веществ. Если искусственно поддерживать повышенное давление с одной стороны мембраны, то равновесие будет смещаться. На этом принципе основана работа обратного осмотического фильтра.

Образно говоря, вода проталкивается через мембрану, а соли минералов остаются. Поток из обычного водопровода мембрана разделяет на две части: одна, представляющая очищенную воду, используется для домашних нужд, а вторая, обогащенная отраженными мембраной примесями, сливается в канализацию. В отличие от деионизации, осмотическая фильтрация — механический процесс, который позволяет фильтровать и другие вещества — например, органические молекулы и даже бактерии.

Деионизация воды (deionization). В таких фильтрах используется химически активные фильтрующие наполнители. Они заменяют ионы, растворенные в воде, на другие. Один наполнитель фильтрует положительно заряженные частицы — катионы, заменяя их на ион водорода Н+ (cation resin), второй заменяет анионы на отрицательные заряженные ионы ОН-. Комбинация двух стадий фильтрации образует молекулу воды. Такая фильтрация происходит до тек пор, пока в наполнителе есть достаточное количество ионов для замены. После истощения, смола может быть заряжена снова, используя щелочь и кислоту. Однако этого лучше самому не делать. Некоторые смолы, особенно те, которые рекомендуются использовать как наполнитель для обычного аквариумного фильтра, заменяют катионы на положительный ион натрия. Восстанавливать такую смолу можно в крепком растворе соли.

Однако, повышенная концентрация ионов натрия может быть вредна для некоторых нежных рыб и не очень хороша для растений, блокируя поглощение ими некоторых микроэлементов. Лучше использовать два наполнителя —для фильтрации катионов и анионов. Иногда оба наполнителя смешаны вместе. Такой фильтр будет гораздо сложнее зарядить, поскольку потребуется отделить одну смолу от другой перед регенерацией. В принципе, такие фильтры позволяют получить более чистую воду, чем осмотические фильтры. Например, они хорошо отфильтровывают силикаты, что нужно в коралловом риф-аквариуме. Срок службы и производительность зависит от многих факторов, особенно от содержания минералов в исходной воде. При очень жесткой воде наполнитель может «попроситься в регенерацию» через 100-200 литров. Для увеличения срока службы такого фильтра его можно ставить после осмотические фильтра.

Сообщение Виды фильтрации воды появились сначала на Любимцы городских квартир.

По мере того как фильтр собирает грязь из аквариума, его производительность падает, а насосу все труднее прокачивать воду. По мере засорения фильтровальный материал должен промываться. Очищая фильтр, обратите внимание, не попали ли мертвые листья или песок на входные отверстия насоса. Мусор необходимо убрать, поскольку он препятствует нормальной работе устройства.

В связи с этим внутренние фильтры, в большинстве своем, используются, как механические, т.е. такие, которые из воды убирают различного рода мусор, включая, впрочем, и достаточно мелкие (менее 1 мм) частицы. Внутренние фильтры, работающие от воздушного компрессора, обладают сравнительно малой мощностью. Сильно замутненную воду очистить с их помощью не удается. По мере надобности в такие фильтры можно вставлять специальные картриджи, например угольные или цеолитовые (для сложной фильтрации).

Внутренние фильтры подходят, как правило, для аквариумов небольшого объёма — приблизительно до 180 литров, и имеют широкую популярность за счёт того, что они универсальны, имеются в широком выборе и занимают на рынке нижнюю и среднюю ценовые категории. Как биологические или химические они не могут быть рекомендованы, хотя в большинстве аквариумов применяются именно они — внутренние механические, а не внешние биологические фильтры. Наверное, это результат их дешевизны, с одной стороны, и незнание аквариумистики владельцами аквариумов и некая традиционность, с другой. Недостатком является относительно небольшой фильтрующий объем и дополнительный посторонний предмет в аквариуме, который следует соответствующим образом замаскировать.

Основные функции, выполняемые внутренним фильтром в аквариуме являются:

• механическая фильтрация;
• биологическая фильтрация;
• химическая фильтрация;
• создание циркуляции воды;
• аэрация.

Далеко не всегда фильтру приходится выполнять сразу все вышеназванные функции. Какая функция является главной, какая второстепенной, зависит от конкретной ситуации в каждом отдельном аквариуме и тех задач, которые решает аквариумист. В цихлидном аквариуме внутренние фильтры, как правило, выполняют роль дополнительного механического фильтра и иногда используется для аэрирования. Наряду с этим их также используют в различного вида временных аквариумах небольшого объема (отсадниках, карантинниках).

К сожалению, общими чертами всех внутренних фильтров являются ограниченная производительность помпы (до 1200 л/ч) и малый объем фильтрующего материала (до 700 см²). В этой связи, независимо от того, что написано в фирменной инструкции (» 150-200 литров» или «свыше 200 литров»), двухсотлитровый аквариум — это для внутреннего фильтра, как правило, предел возможностей.

В тоже время внутренние фильтры выгодно отличаются от фильтр-головок более эстетичным внешним видом, удобством обслуживания и, что важно для комнатного аквариума, сравнительной малошумностью, а от внешних фильтров — своей невысокой ценой и отсутствием необходимости выделять для них дополнительное место вне аквариума. Насосы внутренних фильтров могут оказаться полезными и для перекачивания воды. Не обязательно переливать ее ведром из одного аквариума в другой, это можно сделать при помощи шланга, который плотно одевается на выходное отверстие насоса.

Внутренние аквариумные фильтры используются наиболее часто, в целом же все они устроены по одной схеме. У большинства моделей внутренних фильтров корпус состоит из 2 половин. Нижняя – съемная, в виде полого стакана, (либо из двух и более сборных секций) в который укладывается фильтрующий материал. Чтобы вода равномерно его омывала, в стакане сделаны прорези, а внутрь приспособления вставлена решетчатая трубка. Вся эта конструкция крепится присосками с внутренней стороны аквариума и полностью погружается в воду.

Лучшим фильтрующим материалом для такого изделия следует признать поролон: за счет крошечных внутренних полостей на нем могут жить и увеличиваться сапрофиты. Для фильтров следует использовать только водостойкий поролон, так как обычный быстро превращается в труху. Применяемые в некоторых моделях мелкопористые и волокнистые материалы не так эффективны: через некоторое время они забиваются и могут очень сильно ослабить поток воды через фильтр. У некоторых моделей имеется также небольшой отсек для сыпучего наполнителя или синтепона.

Для химической очистки воды обычно используют активированный уголь. На самом деле химическая очистка не является обязательным звеном в каждом аквариуме. Но изредка рыбы все же болеют, и приходится добавлять в воду медикаменты. А вот после проведения курса лечения совершенно необходимо вытянуть из аквариума остатки лекарства, и уголь здесь просто незаменим. Поэтому лучше приобретать внутренний фильтр хотя бы с одной дополнительной секцией для возможного заполнения углем.

В верхней части устройства находится центробежный насос, прокачивающий аквариумную воду через фильтрующий материал. Насос выполнен в виде электромотора, неподвижная обмотка которого — статор — спрятана в герметичном корпусе, а вращающийся ротор выполнен заодно с крыльчаткой, которая обеспечивает перекачивание воды. В зависимости от размеров самого электромотора, а также от его мощности и количества оборотов производительность насоса может колебаться от 100 л/час до g ооо л/час. Фильтр создаёт необходимое многим обитателям течение воды, перемешивая, а также насыщая воду кислородом. Включает в себя несколько позиций направления потока воды.

Стандартный принцип работы внутреннего фильтра. Сильную струю, выбрасываемую насосом, направляют вдоль стенки аквариума, тогда в водоеме устанавливается круговое движение воды, приносящее частицы грязи к фильтру. Поток воды, выбрасываемый фильтром, доходит до противоположной стены, отражается от нее и приносит взвешенные частицы к щелям стакана фильтра, куда их засасывает (т.е. течение должно быть достаточно сильным, но не слишком сильным, чтобы не было повторного его отражения, на этот раз от самого фильтра, с относом грязи прочь). Далее внутри стакана сквозь фильтрующий материал и, будучи очищенным, через выходное сопло помпы наружу в аквариум.

Хорошие внутренние насосы имеют ряд дополнительных приспособлений, перечень которых упорядочен по мере увеличения практичности и стоимости:

• Трубка для подвода атмосферного воздуха. В результате из отверстия вместе с водой будут выходить мелкие пузырьки воздуха. Таким образом, насос помогает насытить воду кислородом. Многие новички, купившие аквариум с глухо закрывающейся крышкой делают ошибку: они оставляют наружный конец трубочки под колпаком. В итоге, струя воды обогащается тем самым воздухом, который и так уже отдал весь кислород и успел насытиться углекислым газом. В аквариумах с глухим колпаком воздухозаборную трубочку фильтра надо выводить наружу, тогда будет, обеспечена постоянная подкачка свежего воздуха;
• Поворачивающаяся выходная трубка, позволяющая направлять струю воды в разных плоскостях;
• Насадка на выходную трубку, позволяющая направлять струю вверх или вниз. Отогнув поток воды вниз, вы улучшаете продувание воздухом, а направив вверх, создаете волнение на поверхности воды;
• Регулятор мощности потока, позволяющий уменьшить поток воды или, напротив, заставить работать насос на полную мощность;
• Переключатель, позволяющий направить поток в обратном направлении;
• Индикатор мощности потока, наглядно показывающий, насколько сильна струя или даже производительность насоса в л/час;
• Встроенный обогреватель.

Но, несмотря на то, что потенциал внутренних механических фильтров намного ниже, чем у внешних, да и дизайн аквариума они портят, — тем не менее, они востребованы и востребованы обосновано. В маленьких аквариумах абсолютно логично использовать маленький внутренний фильтр. В аквариумах-картинах никаких других фильтров не разместить. При выращивании молоди или содержании мелких рыб использование внутреннего фильтра часто бывает достаточно, ведь на губке фильтра тоже селятся бактерии, которые очищают воду от продуктов метаболизма, т.е. они тоже выполняют роль маленького и слабенького, но, все-таки, биофильтра.

Внутренние фильтры кроме основных функций — фильтрации и циркуляции воды в аквариуме, могут осуществлять дополнительную аэрацию воды. Затягиваемый с поверхности воды, воздух через трубку подается в раструб фильтра или непосредственно на турбину устройства, а затем распыляется внутри аквариума.

Основной характеристикой внутреннего фильтра является производительность помпы, измеряемая в литрах в час. Для эффективной биологической фильтрации достаточно иметь 2,5-2 объема в час. При этом следует помнить о другой важной характеристике, о которой подчас «забывают» не только пользователи, но и производители фильтров (не указывают ее в спецификациях), а именно об объеме фильтрующего материала. Впрочем, качество биофильтрации зависит еще и от распределения потоков внутри фильтра, а механической фильтрации — от разумного соотношения производительности и фильтрующего материала (слишком большая или плотная губка может мешать работе).

Внутренний фильтр закрепляется на задней или боковой стенке аквариума в малозаметном месте. На стекле устройство удерживают присоски, есть также специальные крепления, позволяющие зафиксировать его на верхнем срезе аквариумного стекла, в том случае если ваш водоем не закрыт крышкой. Допускается укладывать насос горизонтально на дно и направлять струю вверх. Особенно полезно это свойство в палюдариумах и небольших аквариумах и террариумах, где уровень воды низкий. При этом необходимо предотвратить попадание песка в фильтр.

Долго ли нас будет удовлетворять маленький внутренний фильтр, входящий в комплектный набор, зависит от количества или, точней, от биомассы рыб и от частоты подмены воды. Надежней и стабильней работает в аквариуме внешний фильтр. И не обязательно большая модель, даже маленькие приборы намного превосходят по объему внутренние фильтры.

Сообщение Внутренние фильтры аквариумной воды появились сначала на Любимцы городских квартир.

В наше время из внутренних фильтров этого типа чаще всего покупают такие, которые оснащены поролоновым патроном. Через него вода с помощью эрлифта проходит в резервуар и через трубку прогоняется к верхней отводной трубке. Через более тонкую трубку воздух подается мембранной помпой и подводится глубоко вниз под подъемную трубу. Следуя закону физики, этот воздух по подъемной трубе идет вверх, увлекая с собой имеющуюся там воду, а за ней в трубку поступает новая вода, и тем самым завершается кругооборот.

Производительность у таких устройств маленькая, а постоянное бульканье отнюдь не услаждает слух. Лучше его использовать в нерестовике или в небольшом карантинном аквариуме. Регулируя подачу воздуха, можно добиться такой интенсивности тока коды, при которой икринки или слабая молодь не будут засасываться внутрь фильтра и травмироваться. В то же время, за счет циркуляции воды, да еще при подаче воздуха кислородный режим н емкости будет благоприятным.

Внутренние фильтры простоты в обслуживании, исключают возможность протечки и при этом имеют приемлемую цену. Один из главных недостатков подобной конструкции: при извлечении фильтра из аквариума, как бы аккуратно вы это ни делали, значительная часть грязи возвращается обратно в аквариум.

Внутренние фильтры с. насосом. Система очистки у них и принципе та же самая — кода проходит через фильтрующую массу и вновь возвращается в резервуар. Но вся это система функционирует с помощью небольшого насоса, который прокачивает воду. Фильтрационный материал здесь заключен в высокий пластмассовый корпус. Внешне такой корпус немного напоминает стакан, за что фильтры этой группы получили обиходное название «стаканные». Ставить прибор избыточной мощности можно, но в разумных пределах, поскольку слишком сильный поток воды, бьющий из сопла фильтра, превратит аквариум в бурлящий водоворот, который вряд ли придется по нраву сбитым в кучу рыбам и выдернутым из грунта растениям.

Правда, во многих моделях предусмотрена возможность регулировки интенсивности выходящего потока, но поскольку осуществляется она сугубо механическим способом (разного рода задвижки, изменяющие внутренний диаметр всасывающего или выпускающего каналов), пределы такой регулировки не особо широки. Стаканные фильтры, безусловно, хороши, но все же фильтрующее нутро ограничивается лишь куском «мочалки», и годятся они только для задержания относительно крупной, видимой глазом взвеси. Но с мелкой бактериальной мутью, а тем более с различными растворенными элементами органического и неорганического происхождения, поролон, мочалка или губка не справятся.

Внутренние биофильтры подходят для длительного содержания, и они позволяют поддерживать высокое качество воды в густонаселенном аквариуме. Фильтр очищает воду механически и биологически. Рабочая камера таких фильтров состоит из нескольких секций, в каждую из которых загружается свой материал. При взаимодействии с электронасосом вода из аквариума проходит через фильтрующие материалы: капроновую вату, поролон, керамический наполнитель или активированный уголь, а затем сливается обратно в аквариум. Обычно они состоят из пластмассовой коробки, с несколькими секциями, фильтр подразделяется на предварительный и главный фильтр. В предварительном удаляются частицы грязи, в главном отсеке полезные бактерии расщепляют вредные вещества.

Пройдя весь этот непростой лабиринт, аквариумная вода лишается запаха, цвета, хлораминов, фенолов, гуминов, соединений азота и многого-многого другого, что может серьезно подпортить настроение, а главное, здоровье ваших питомцев. Благодаря плоской форме не занимает много места в аквариуме (предназначен для установки на заднем или боковом стекле). Часто размещают термонагреватель внутри фильтра. Отсеки фильтрации можно заполнить различными наполнителями, такими как фильтрующая вата, керамические шарики, активированный уголь для механической, биологической и химической очистки аквариумной воды. Даже с самыми простыми наполнителями способны очистить аквариум от микроскопических загрязнений.

Несколько слов о фильтрах-помпах, которые за последние годы получили широкое распространение. Строго говоря, фильтр-головки (фильтры, состоящие из головки-помпы, и большой открыто расположенной губки) тоже относятся к категории внутренних фильтров. Эти фильтры компактны, занимают мало места в аквариуме. Вода в них прокачивается с помощью помпы высокой производительности. В зависимости от размеров аквариума изменяется мощность устанавливаемой помпы и объем губок-фильтратов с таким расчетом, чтобы через фильтр прокачивалось в течение часа 2-4 объема аквариума. При выборе производительности фильтра нужно ориентироваться на то, чтобы весь объем воды аквариума фильтр мог прокачать в течение не менее часа. При такой интенсивной фильтрации ил на дне почти не оседает, так как возникающая взвесь в короткое время осаждается в фильтре.

Но эти фильтры имеют низкую продуктивность в большом аквариуме, при большой населенности и большой загрязненности воды. Они хорошо перемешивают воду в аквариуме и фильтруют взвесь, но площадь их фильтратов зачастую слишком мала, чтобы они могли играть существенную роль в нитрификации органики. Фильтр неудобен при кормлении рыб мелким живым кормом — он его быстро собирает. При большом напоре создается бурлящая река, а рыбы и растения происходят из водоемов медленно текущих или стоячих вод. Они оснащены поворачивающимся на i8о° соплом выхода воды и плавной регулировкой мощности потока. В тоже время внутренние фильтры выгодно отличаются от фильтр-головок более эстетичным внешним видом, удобством обслуживания и, что важно для комнатного аквариума, сравнительной малой шумностью.

Донный фильтр. Фальшдно. Также можно использовать донные фильтры, которые размещаются под субстратом. Камера биологической очистки состоит из взаимосвязанных плоских секций с перфорированной поверхностью и устанавливается на дно водоема (фальшдно), а сверху присыпается грунтом, который, собственно, и выполняет роль фильтрующего материала. Вся поверхность грунта становится «входным отверстием» и все твердые отходы в процессе фильтрации захватываются. Количество секций зависит от модели и комплектности фильтра и может быть изменено по вашему усмотрению. Пластина соединяется с подъемными трубками, которые поднимаются над грунтом и заканчиваются вблизи поверхности или на самой поверхности воды.

Этот тип фильтров реверсивный, то есть поток может быть как прямой, так и обратный. В движение поток приводится внешним фильтром или «головкой». Запускать донные фильтры с очень быстрым током воды нельзя, так как это влечет за собой вымывание частиц из грунта или втягивание через фильтрующую среду и дальнейшее всплытие по подъемным трубкам. Применение донной, или нижней, фильтрации часто приводит к недоразумениям.

Одни хотят этим способом — то есть подачей предварительно нагретой воды непосредственно в донный грунт -довести смесь песка или гравия (а тем самым и корни растений) до температуры всей аквариумной воды. Другие пытаются добиться протока воды по дну, чтобы таким способом улучшить аэрацию грунта и направить грязевые частицы в сторону впускающей трубы фильтра. Существуют два варианта: принцип «протока», когда очищенная вода нагнетается в грунт и поднимается оттуда вверх, и принцип «всасывания», когда грязная вода всасывается фильтром через грунт.

Фильтрование через грунт — идея вовсе не новая, но в наши дни она осуществляется с большим успехом благодаря электрическим фильтрам-помпам. Имеет ли аэрация преимущества при долгосрочном применении? Это вопрос не такой простой, и решить его можно лишь применительно к каждому конкретному аквариуму. Любители семейства цихлид, например, считают нужным для своих питомцев, роющих дно, содержать гравий в особой чистоте. Поэтому они очищают грунт посредством аэрации и не столь высоко ценят пышную растительность в аквариуме. Если же аквариумист намерен оснастить донным фильтром засаженный растениями резервуар, то он должен помнить, что аквариумные растения порой очень чувствительно реагируют на любые виды вмешательства. Чтобы этого избежать, нужно заставить воду медленно проходить через грунт снизу вверх, как это происходит и в природе.

В таком случае речь может идти только о протоке воды через дно. Особенно сильное давление здесь не нужно, и потому производитель оснастил этот блок конструкции по принципу «протока» таким образом, что только определенная часть отфильтрованной воды просачивается через грунт на дне, а остальная (притом большая) ее часть через водоприемную насадку или трубку с распылителем проходит, как обычно, в аквариумную воду. Еще один из возможных эффектов — продвижение вверх воды, которая уже нагрелась в фильтрационном бачке. Эффекта такого рода можно достичь путем прокладки обогревательного кабеля по дну. И, наконец, нельзя не упомянуть о кислороде, поступающем вместе с водой; он идет на пользу не только корням растений, но и бактериям в грунте.

Для этого в аквариуме делают фальшдно, либо систему дренажных труб. Фальшдно — это пластина того же размера, что и дно аквариума, с множеством отверстий диаметром 2-3 мм. Ее устанавливают в 2-3 см от дна, и крупнофрагментный грунт укладывается на перфорированное фальшдно, сквозь которое движется откачиваемая (поступающая) вода. Аквариумная вода, просачиваясь через грунт, отлично фильтруется. И через некоторое время бактерии, поселяющиеся в грунте, начинают перерабатывать воду.

Процеживаясь через грунт, она очищается механически, а бактерии, обитающие на его фрагментах, по мере сил нитрифицируют органику. Однако следует заметить, что грунт будет со временем засоряться мелкими частичками и терять свою пропускную способность. Заиливающееся дно приходится периодически чистить, восстанавливая его проницаемость. При донной фильтрации минимальная толщина слоя гравия должна быть не менее 5 см по всей площади дна, а диаметр частиц грунта — 2-4 мм.

Сообщение Использование внутренних фильтров появились сначала на Любимцы городских квартир.

• Механической фильтрации (на фильтрующем материале скапливается грязь, а вы ее удаляете промывкой под краном);
• Биологической фильтрацией (бактерии в биофильтре очищают воду от растворенной органики);
• Адсорбционный фильтр (фильтр с активированным углем или цеолитом адсорбирует из воды растворенную органику и некоторые соли);
• Озонаторы тоже в какой-то степени выполняют химическую фильтрацию путем окисления органики;
• Пеноотделители (вместе с пеной из фильтра удаляются органика и фосфаты и др);
• Сменой части воды (сливая часть воды из аквариума, прочищая при этом сифоном грунт, вы удаляете много грязи, а заливаете чистую воду).

Понятие «внешний» применительно к этим фильтрам означает, что они располагаются рядом с аквариумом или под ним. Благодаря тому, что фильтр находится вне аквариума, канистра может быть больше по размеру и в ней может содержаться больше фильтрующего материала. Так повышается эффективность фильтрации. Поскольку теперь в фильтре остается больше свободного места, можно использовать какие-то дополнительные материалы, предназначенные для конкретных целей, что позволяет наилучшим образом приспособить фильтр под нужны конкретного аквариума.

Внешние фильтры обычно являются смешанными: есть отдел или зона для механической фильтрации, где располагается губка или синтепон, задерживающий частицы грязи, и есть отдел с биоматериалом, на котором селятся бактерии. Внешние фильтры предназначены, прежде всего, для больших аквариумов, объёмом от 200 литров и выше, и стоят существенно дороже своих «младших» собратьев. Внешние фильтры — их ещё называют «канистровыми», как правило, состоят из нескольких секций. В верхней своей части, герметично закрытой находится «сердце» фильтра со всей механикой, которая позволяет ему работать, а нижние отделения заполняются различным биоматериалом, таким как керамические гранулы — на которых будут жить полезные бактерии, поддерживающие биосреду Вашего аквариума в равновесии, уголь — помогающий регулировать жёсткость и кислотность воды.

Ну и, конечно же, как и во внутренних фильтрах, во внешних тоже присутствует отделение с большими губками, которые осуществляют механическую и биологическую фильтрацию аквариумной воды. В старших моделях внешних аквариумных фильтров можно встретить встроенный нагреватель, поддерживающий температуру в аквариуме, согласно заданным Вами характеристикам. Для аквариумов, объёмом от 500 литров и выше рекомендуется ставить не один, а несколько внешних фильтров, пропорционально объёму воды.

Пористая керамика обладает очень большой площадью поверхности по отношению к объему. Также, в мелких порах, где недостаток кислорода (весь кислород потреблен бактериями, которые селятся у входа в дырки), поселяются анаэробные бактерии, которые разлагают нитраты — процесс денитрации. На пористом материале такого фильтра через месяц после начала его эксплуатации образуется пленка из микроорганизмов, которые принимают активное участие в обменных процессах.

Важным моментом является наличие кислорода в воде. Процесс биофильтрации — окислительный процесс и требует кислорода. Такой фильтр получил название биологического, так как в нем не только происходит механическая очистка воды от мути, но и утилизируются многие органические вещества, гуминовые кислоты, нитриты и нитраты. Вновь запущенный фильтр начинает активно влиять на биохимию воды примерно через месяц. Механическая очистка воды, естественно, начинается сразу, с момента его запуска.

Наружный биологический фильтр. Это объемный выносной фильтр сложной конструкции. На пористом материале (субстрате) такого фильтра через некоторое время после начала его эксплуатации образуется колония нитрифицирующих бактерий. Для эффективности такого фильтра необходимо:

• Чтобы субстрат имел достаточно большую поверхность, должен быть материал, подходящий для поселения на нем бактерий. Чем больше поверхность, тем больше бактерий на ней поселится;
• Чтобы субстрат равномерно и непрерывно орошался водой из аквариума, чтобы на нем не задерживались органические частицы, которые снижают или вовсе прекращают продуктивную работу полезных бактерий;
• Нахождение субстрата в закрытой емкости с целью поддержания в фильтре постоянной влажности. Если биофильтр находится на одном уровне с аквариумом, вода попадает в него по принципу перелива, а удаляется после прохождения через субстрат с помощью помпы. Бактерии, живущие в биологическом фильтре, очень легко погибают, поэтому промывать субстрат необходимо лишь в крайних случаях.

Наружные фильтры могут быть закрытыми и открытыми. Закрытые наружные фильтры практически незаметно размещаются под аквариумом, рядом с ним или сзади него. Недостаток: водоведущие шланги направляются из аквариума в фильтр и из него снова в аквариум. В большинстве этик наружных фильтров вода протекает снизу вверх, так что для чистки предварительно фильтрующей массы всегда приходится опорожнять все содержимое фильтра. Это довольно трудоемко. Большинство производителей распознали источник опасностей и поставляют фильтры с резьбовыми креплениями для шлангов. Для таких фильтров настоятельно рекомендуется приобрести двойные запорные краны с находящейся между ними быстроразъемной муфтой, которая позволяет подключать и отключать фильтры без большой потери воды.

Уже имеются приемлемые предварительные фильтры, которые насаживаются на всасывающую трубку. Чистка их — тоже «не сахар», поскольку они находятся чаще всего в труднодоступном месте в аквариуме. И к тому же, когда смотришь в аквариум, мало удовольствия доставляет постоянно торчащая всасывающая трубка с предварительным фильтром.

Открытые наружные фильтры — это открытые сверху сосуды, которые следует устанавливать либо как «рюкзак» для небольших аквариумов, либо как отдельно стоящие резервуары для более крупных аквариумов таким образом, чтобы уровни воды в фильтре и в аквариуме совпадали по высоте. Многообъемная переливная труба направляет воду по принципу сифона в фильтр, откуда она после прохождения через фильтрующую установку прокачивается насосом (подводным или погружным центробежным) назад в аквариум. Недостатком таких фильтров является ограниченный выбор места для установки, что вполне компенсируется легким доступом к фильтрующей массе с целью ее чистки.

Биофильтры бывают проточными и оросительными. Считается, что последние более эффективны, то есть обеспечивают лучшие условия для работы бактерий, потому что вода, просачиваясь струйками, больше обогащается кислородом. На практике орошение имеет для аквариумистики один существенный недостаток: если вдруг подвод сочащейся воды по какой-либо причине (засорение системы, прекращение подачи электроэнергии для насоса) прервётся, то бактериальные культуры высохнут и погибнут; гранулят тоже пересохнет. С проточным фильтром такого произойти не может, потому что даже в самом крайнем случае ёмкость фильтра и всё её содержимое останутся в воде.

Более эффективными считаются так называемые «мокро-сухие» фильтры. Суть сводится к следующему: субстрат фильтра не располагается под водой, а только постоянно омывается (обливается) ею, всегда оставаясь влажным. Они устанавливаются выше уровня аквариума. Поднимаемая вода изливается на поверхность субстрата, а затем стекает с него, фильтруясь, назад в аквариум. Более сложен наружный мокро-сухой фильтр германской фирмы Eheim. В нем фильтрат то заливается водой, то обнажается снова, обогащаясь кислородом. Фильтр герметичен и располагается ниже аквариума. Вода заполняет его самотеком, а откачивается постоянно работающей помпой, выводной канал которой периодически перекрывается поплавком.

Выбор фильтра зависит как от размеров аквариума, так и от числа и чувствительности обитающих в нём рыб. Существуют разные виды и, что еще важнее, разные мощности этих фильтров. Поэтому при выборе фильтра для аквариума определенной величины нужно учитывать не только объем фильтровального бачка, но и мощность его мотора. Сопротивление фильтра играет здесь для общей его мощности более существенную роль, чем у других типов очистительных конструкций. Вновь заложенная фильтровальная масса обеспечивает воде свободный проход, а вместе с загрязнением количество протекающей через фильтр воды может уменьшиться. Наружный фильтр (всасывающий фильтр) всегда должен быть на один-два «размера» больше, то есть — мощнее, чем рекомендуют производители; так достигается необходимая производительность установки.

Внешние канистровые фильтры. Внешние фильтры — полностью герметичные устройства, устанавливаемые вне аквариума. Он состоит из канистры (основной корпус фильтра) и головы (крышки), которая съемная, но крепится к канистре герметично. В канистре размещается чистящий воду материал (наполнитель). В голове — насос. По соединительному шлангу вода из аквариума самотеком поступает в отсеки системы фильтрации фильтра, (вода течет сверку вниз, поэтому все канистровые фильтры должны размещаться ниже уровня воды аквариуме), а после очистки насосом фильтра по шлангу подается обратно.

Для нормальной работы внешние фильтры должны быть полностью заполнены водой, поэтому соединительные шланги оснащаются герметичными кранами для удобства обслуживания фильтров, а ряд внешних фильтр имеет собственную систему быстрого пуска — заполнения водой. Канистра фильтра, как правило, разделена на несколько отсеков для разного типа наполнителей системы фильтрации.

Внешние подвесные фильтры. Это так называемые «водопады». Это пластмассовая, иногда состоящая из нескольких секций, коробка, размещаемая снаружи. В действие такой фильтр может приводиться воздушным потоком или центробежным насосом. Подвесные фильтры крепятся непосредственно на боковую стенку аквариума, основная часть конструкции устройства располагается вне аквариума, резервуар с фильтрующим элементом и электродвигателем размещается снаружи, а в аквариуме находится лишь водозаборная трубка, длина которой регулируется за счет штекерного соединения двух-трех колен. В отличие от внешних канистровых фильтров, забор и подача воды осуществляется элементами конструкции самих фильтров. Широкая струя стекающей в аквариум воды гарантирует отличный газообмен в водоеме.

Конструкция большинства моделей позволяет легко извлекать наполнители, ничто не мешает вам снабдить его дополнительными фильтрующими материалами. При работе через 1-2 недели вы вдруг замечаете, что струя воды, скатывающаяся с «водопада» стала заметно слабее. А причина в том, что за это время часть воды из аквариума испарилась, и уровень ее понизился. Так что, если вы не можете постоянно следить за уровнем воды и вовремя компенсировать испаряющийся объем воды — от «водопада» лучше отказаться. Данная группа устройств фильтрации проста в обслуживании и может быть рекомендована начинающим аквариумистам.

Внешние фильтры водопадного типа. Каскадные фильтры. Удобны и просты фильтры, размещенные над поверхностью аквариума, монтируются на аквариум сверху, обычно в его задней части. Рекомендуется для аквариумов, в которых движение воды нежелательно. Представляет собой пластмассовую коробку, иногда состоящую из нескольких секций, наполненная фильтрующим материалом и размещенная над водой. Такой фильтр может приводиться в действие центробежным электронасосом или воздушным потоком. Забор воды в них происходит с помощью помпы, размещенной в аквариуме, поступает в коробку, после прохождения через фильтрующие материалы, сливается обратно в аквариум самотеком.

Другой вариант — вода выкачивается из аквариума с помощью насоса, а потом стекает обратно через слив, располагающийся выше уровня воды. Наполнители навесного фильтра не погружены в воду, орошаются ей с помощью флейты. Такой благоприятный кислородный режим улучшает деятельность нитрифицирующих бактерий. Когда поры фильтрующего материала забиваются, вода, наполняя коробку, переливается через край и также стекает в аквариум. В таком случае фильтр необходимо очистить. Навесные фильтры подобного типа сочетают в себе высокую эффективность фильтрации, аналогичную мощность внешним канистровым фильтрам, повышенную безопасность в плане возможных протечек и очень низкую цену.

Обычно, в фильтрах-водопадах стоят два картриджа — левый и правый. Возможны различные варианты с наполнителями и картриджами. Активированный уголь, губки для механической очистки, керамические кольца и высокопористые бионаполнители.

Достоинства:

• Имеют удобный доступ и чрезвычайно легкое обслуживание;
• Очень хорошая реальная производительность, высокое качество механической фильтрации;
• Возможность одновременного применения различных фильтрующих материалов;
• Возможность регулировки тока воды;
• Безопасность в плане затопления помещения, если не треснул корпус и фильтр поставлен правильно-то он практически не может потечь;

Недостатки:

• Сравнительно с внешними канистровыми фильтрами, рабочий объем фильтров-водопадов мал, биологическая фильтрация в них не очень значительна;
• Происходит сильное испарение воды, шумит (вернее шумит вытекающая из фильтра вода, когда собственный уровень воды в аквариуме понижается, и она начинает падать с «высоты»);
• Благодаря его верхнему расположению он может блокировать свет под ним, который так необходим растениям. В аквариуме с растениями свет должен проникать беспрепятственно в любую точку аквариума;
• Для висящего снаружи фильтра не всегда найдется место, а если место есть, то замаскировать его трудно. Кроме того, требуется специальная конструкция крышки аквариума, в некоторые модели аквариумов такой фильтр поставить вообще не удастся, например, из-за наличия очень широких ребер жесткости.
• Самый главный недостаток — это то, что при перебоях в подаче электричества вся вода из фильтра довольно быстро вытекает обратно в аквариум, после чего для его перезапуска требуется налить в него воды. Вывод — для декоративного аквариума, с не приспособленной верхней крышкой, такой фильтр вряд ли подойдет. Подойдет он для открытого аквариума или в качестве технического фильтра в не декоративных аквариумах.

Струйный фильтр. Состоит из одного или нескольких перфорированных лотков с фильтрующим материалом, располагающихся один поверх другого над аквариумом. Вода, возвращаясь из внешнего фильтра-канистры, разбрызгивается (обычно с помощью рассекателя — «трубки-флейты») и попадает на фильтрующий материал, находящийся в верхнем лотке. Затем она струйками протекает через него, стекает на лежащие ниже лотки и, в конце концов, попадает в аквариум. Преимущество фильтра такого типа — хорошее насыщение воды кислородом, приводящее к оптимальным биологическим процессам. Даже использование только одного лотка создает хороший способ распыления воды, возвращающейся из внешнего фильтра, и снижения турбулентности в аквариуме. Кроме того, это прекрасный прием для обеспечения высокого содержания кислорода в воде.

Сообщение Внешний аквариумный фильтр появились сначала на Любимцы городских квартир.

• мощность помпы фильтра (при выборе фильтра нужно исходить из того, что весь объем воды в аквариуме должен прокачиваться через фильтр несколько раз в час);
• объем и качество биоматериала (эти параметры определяют предельно возможный рост количества бактерий, чистящих аквариум). Обычно исходят из следующего объемного расчета: 1-3% биокерамики или 4-10% пластмассового наполнителя от объема аквариума. А, вообще говоря, правильно, конечно же, исходить из количества (общей массы) рыбы, которая живет в Вашем аквариуме, количества поступающего корма и др. показателей.
• конструктивной структуры фильтра. Бактерии, перерабатывающие органику, аммиак, нитриты используют кислород, поэтому фильтры, в которых активно перемешивается вода с воздухом (например, трикл-фильтры, топ-фильтры, или фильтры wet-dry) оказываются примерно на половину более эффективными. Кроме того, бактерии в двух первых типах фильтров обычно не могут задохнуться, если по какой либо причине насосы в фильтрах остановятся.

Внутренний мир внешнего фильтра.

Фильтр-канистра, устанавливаемый вне аквариума, — отличное средство очистки воды, позволяющее едва ли не полностью устранить нежелательные примеси как механической, так и химической природы. Чем он вместительнее, чем больше в нем секций для наполнителей, чем продуманней организована схема прохождения воды через них, тем совершеннее, универсальнее конструкция и, соответственно, эффективнее процесс очистки. Но даже безукоризненный с инженерной точки зрения фильтр без регулярного вмешательства аквариумиста спустя какое-то время существенно снижает свой потенциал, а затем превращается и вовсе в бесполезный или даже опасный для обитателей комнатного водоема атрибут.

Разделенная по функциям очистка воды (отдельно механическая, биологическая, химическая) позволяет при чистке фильтра не менять количественного состава бактерий. Мытью «подвергается» только губка механической очистки. И лишь изредка рекомендуется делать слабую промывку других звеньев фильтра. Таким образом, гораздо стабильнее биосреда в аквариуме. Грамотная эксплуатация внешних фильтров, позволяющая полностью использовать заложенные в них конструкторами возможности, складывается из нескольких существенных моментов.

Что же нужно сделать, чтобы потребляемые канистрой мощности обеспечили заявленную в техническом паспорте эффективную фильтрацию до 42о литров воды в час? Обратите внимание на это «до». Дело в том, что указанная в инструкции производительность — максимальная. Фактическая же будет близка к ней настолько, насколько вы об этом позаботитесь. И начать надо с правильной установки фильтрационного оборудования. Конструкция внешних фильтров предусматривает их установку не выше уровня воды в аквариуме. Дизайнеры, обычно рекомендуют размещать их в тумбочке под аквариумом. С точки зрения маскировки оборудования это действительно один из наиболее приемлемых вариантов, но…

Канистра, а точнее ее насос, может поднять воду на 1-3 метра (в зависимости от технических характеристик модели). Однако чем больше энергии затрачивается на эту работу, тем меньше остается на все остальное. В результате общая производительность фильтра может упасть на 10-80% даже при необходимости преодолеть высоту всего в 20-40 см. Поэтому если функциональные соображения фильтрации для вас ценнее эстетических, ставьте канистру так, чтобы ее электронасос находился на уровне воды.

Экспериментально подсчитано, что оптимальная скорость поступления воды в биофильтр должна составлять приблизительно около 40 литров в минуту на 1 квадратный метр поверхности субстрата. При меньшей скорости толщина используемого слоя субстрата будет уменьшена за счет недостатка кислорода для бактерий нижних слоев. Более высокая скорость подачи воды приведет к смыву бактериального слоя и снижению производительности биофильтра. При такой скорости подачи воды 90% всех бактерий сконцентрируется в 5 см слое субстрата со стороны поступления воды.

Следовательно, слой субстрата должен составлять 5-7 см для наружного биофильтра и 4-6 см для внутреннего биофильтра. Желательно, чтобы вода подавалась на субстрат снизу, т.к. при движении сверху субстрат быстро заиливается, и образуются застойные зоны. На производительность биофильтра (способность производить минерализацию и нитрификацию) влияет соленость воды, скорость протекания воды, температура, рН воды, размер элементов субстрата, толщина его слоя. Процесс заселения бактериями протекает быстрее при температуре 30-32°С.

Фильтры, помимо шлангов, комплектуются различного рода перекодниками, коленами, кранами и пр. С одной стороны, все они предназначены для максимального упрощения работы с фильтром, оптимизации водопотока. С другой, чем длиннее и извилистее путь, который приходится преодолевать воде от аквариума к фильтру и обратно, тем больше (до 5-10%) потеря производительности — за счет трения о стенки шланга, преодоления образующихся завихрений. Так что не стоит в обязательном порядке использовать все, что есть в комплекте, а тем более докупать дополнительные переходники, если в этом нет настоятельной необходимости. В идеале лучше ограничиться одним Г-образным коленом на каждом шланге (оно предохраняет его от перегиба), а U-образной водозаборной трубке обрезанием короткого плеча также придать Г- образный профиль.

О размещении трубки-флейты. Ее предназначение — рассечение выходящей из фильтра струи для обогащения воды атмосферным кислородом. Поэтому логичнее всего крепить флейту выше уровня воды. Правда, при этом образуются брызги и характерный плеск. Если эти явления по той или иной причине для вас неприемлемы, можно погрузить флейту под воду, но это снизит производительность насоса на 10-15%.

К заранее прогнозируемым неизбежным потерям производительности следует отнести наполнение канистры средствами механической, химической и биологической фильтрации. Естественно, чем плотнее структура материала, тем меньше его водопроницаемость, а соответственно — ниже скорость прохождения воды. Конечно, здесь ничего не поделаешь — без наполнителей не будет и очищения воды. Но разумную достаточность соблюдать все же следует. Давление, создаваемое электромотором фильтра, очень незначительно, и использование плотных материалов в подобных конструкциях не оправдано. Но и избыточная рыхлость не лучший вариант: вода будет прокачиваться вхолостую. Оптимальное решение — использование фирменных наполнителей, произведенных авторитетными изготовителями.

Существует расхожее мнение, что общая эффективность внешнего фильтра зависит от его конструкции, схемы прохождения водного потока, а главное — производительности. Однако практика свидетельствует, что это не так. Самыми необходимыми условиями являются: максимально возможная площадь фильтрующей поверхности; правильный расчет плотности и состава наполнителей; и наконец, равномерная интенсивность прохождения воды через каждую секцию.

Если не рассматривать модели «корректирующих» фильтров с узкой спецификацией, ориентированных на изменение или стабилизацию рН, жесткости и солевого состава воды, то остаются две главные составляющие процесса — механическая и биологическая. С механической очисткой при высокой производительности насоса проблем обычно не возникает, а пригодность фильтрующего материала сводится в основном к его нетоксичности, пористости и химической индифферентности. Для устранения механической взвеси главное — не выбор материала (хотя его плотность приходится подбирать эмпирически), а отсутствие перегрузки прибора. Активная площадь фильтрующей поверхности в мощных системах может составлять 1/15-1/20 часть площади дна водоема, и этого будет вполне достаточно для эффективной очистки воды от взвеси — разумеется, при своевременном проведении остальных гигиенических мероприятий.

С полноценной биологической фильтрацией дело обстоит намного сложнее и хлопотнее. Площадь поверхности биологического отсека фильтра должна равняться площади дна аквариума, а в идеале и объемы этик сосудов должны быть одинаковыми. В домашних условиях это непрактично и труднореализуемо, однако польза от создания подобной системы несомненна. В частности, она позволяет увеличить плотность посадки рыб в 5-6 раз, что в 3 раза превысит таковую при простом заселении рыбами обоих водоемов (круглосуточная аэрация и гигиена среды обитания при этом не отменяются). Возникает прочное биологическое равновесие, ихтиофауна благоденствует, прекрасно развивается и достигает предельных для вида размеров.

Биофильтрация необычайно эффективна, и ни один из способов очистки воды не может даже частично ее заменить. Единственным прекрасным дополнением к ней является активная деятельность высшей водной растительности, завершающая усвоение конечных продуктов распада, в том числе и игнорируемых бактериями солей тяжелых металлов.

Биосистема выходит на расчетную мощность примерно через полгода. Очень важно рассчитать каждую ее ступень, чтобы не допустить «перекорма» бактерий или же, наоборот, не посадить на «голодный паек» — и то, и другое не просто снижает эффективность ик деятельности, а практически сводит ее к нулю. Чем выше температура воды, тем быстрее идет процесс биологического окисления. С увеличением температуры на каждые 4 градуса этот процесс ускоряется на 50%. Температурным оптимум работы биофильтра является 28-32°С. Эта же температура оптимальна для содержания большинства видов тропических видов рыб.

Второй важнейший фактор — это содержание кислорода в воде, которое должно быть в идеале не менее 70% от максимальной растворимости его в воде при данной температуре. Тогда окислительные процессы идут оптимально. Ведь нитрифицирующим бактериям тоже нужен кислород, причем много. Если в емкостях не хватает кислорода, то появляются уже не аэробные, а анаэробные бактерии, и им не нужен свободный кислород, более того — свободный кислород был бы для них смертельным ядом. Анаэробные бактерии не полностью расщепляют ядовитые вещества, а при определенных условиях могут даже образовывать ядовитые соединения. Типичным анаэробным продуктом является сапропель (иловые отложения из органических веществ), оседающий на дно фильтровальных баков, если ик редко чистят, а в природе встречающийся в загрязненных реках. Потому рекомендуется даже в биологических фильтрах аэрировать воду.

Сообщение Особенности внешнего фильтра появились сначала на Любимцы городских квартир.

Речь будет идти о неком «среднестатистическом» аквариуме с пресной водой, где есть некоторое количество растений или их нет вовсе, т.е. «упор» делается преимущественно на рыбок, отсутствует выраженная перенаселенность по рыбкам и биофильтр используется в качестве единственного фильтра, т.е. ощутима его роль не только в биологической, но и в механической фильтрации аквариумной воды. При этом биофильтр, классически, применяется без префильтра.

Большинство известных производителей фильтров изначально (например, в инструкции) дает рекомендуемую схему заполнения, но, иногда, такая схема может вызывать ряд замечаний. Биофильтры, как составляющая техники для аквариума, могут попадать в наши руки: Полностью заполненными. Классически это:

• керамические трубки;
• губки разной степени пористости;
• субстрат для заселения колоний бактерий;
• высокопористый гранулированный уголь;
• синтепон.

Частично заполненными, т.е. в фильтре есть губки и синтепон. Третий вариант — пустой. При этом, по моему мнению, второй вариант наиболее удачен для потребителя. Он решает проблему адекватных по размеру губок. дубки должны полностью перекрывать размер корзины, если она есть, или всю площадь через которую может протекать вода в месте расположения губки, и, при этом, она не должна быть больше по площади, дабы не занимать объем, предназначенный для других наполнителей.

Так как же именно следует располагать наполнители в биофильтре?

Во внимание, в первую очередь, надлежит принимать то, с какой именно стороны вода попадает в фильтр, и с какой стороны, относительно фильтрующего материала, она фильтр покидает. Так, например, в большинстве внешних канистровых фильтров вода начинает свой путь по фильтрующим материалам снизу, а заканчивает вверху. В то время как во многих внутренних биофильтрах забор воды может идти как снизу, так и сверху, а выброс происходить вверху. Невзирая на наличие или отсутствие в фильтре корзин для наполнителей, я рекомендую заполнять фильтр следующим образом:

На месте входа воды в отсеки для фильтрующего материала следует разместить «керамические» кольца. А цель ик применения в фильтре, первостепенно, заключается в разветвлении потоков и равномерное распределении её тока по всей поперечной площади фильтрующего материала. Дело в том, что вода старается идти по пути наименьшего сопротивления, т.е. проще всего воде начать движение от места её попадания на фильтрующий материал непосредственно к заборной трубки головы фильтра.

Таким образом, во внешнем фильтре (с корзинами) движение воды будет создавать некую воронку, широкую (но полую внутри) на месте входа воды (снизу) и узкую в размер заборной трубке на месте выхода (вверху), что, практически, выключит из работы значительную часть фильтрующих материалов расположенных в ближней к выходу (верхней) части. В случае с внутренним биофильтром (или внешним без корзин), вода будет двигаться по 8-образным изгибам конструкции (или наискось от входа к выходу во внешнем) минуя значительную площадь всех наполнителей в фильтре.

Само собой, по мере загрязнения, наполнителей механическими частичками, направление тока воды будет меняться, но использование всей площади наполнителей изначально (не дожидаясь их механического загрязнения) является более оправданным и рациональным. Во внешнем фильтре, неоснащенном корзинами этот наполнитель вовсе не обязательно помещать в мешочек, можно просто насыпать его на дно фильтра, а во внутреннем биофильтре лучше воспользоваться сетчатым мешком. С помощью мешка вам будет намного проще извлечь наполнитель для промывки. Немаловажно, так же, отметить и тот факт, что керамические кольца надо разместить в фильтре беспорядочно, ни в коем случае не пытаясь выкладывать ик в ровные ряды, ибо при рядной выкладке они не смогут разбивать водный поток.

Вслед за кольцами надлежит поместить губки, предназначенные для механической фильтрации. При этом сначала (ближе к входу воды) поместить губку грубой очистки, а за ней тонкой. дубки можно и нужно регулярно промывать. С частотой же промывки (равно как и частотой обслуживания фильтра) в каждом индивидуальном случае следует определяться отдельно, каких-то четких рамок существовать не может. Одним из субъективных сигналов к вскрытию фильтра может служить ощутимое снижение интенсивности тока воды на выходе из него. заменять же губки на новые, надо лишь по мере их физического износа.

Далее, надлежит располагать субстрат для колоний бактерий-нитрификаторов. Одним из наиболее современных таких наполнителей, являются наполнители из вспененного стекла, так же встречаются и другие наполнители, которые можно использовать с данной целью. При выборе такого наполнителя следует принимать во внимание площадь, полезную для заселения бактериями. Так же стоит обратить внимание на то, что наполнители не должны рассыпаться в порошок (это относится и к керамическим кольцам). Такой наполнитель надо максимально защитить от попадания на него механической грязи. Промывать этот наполнитель надо как можно реже, исключительно в аквариумной воде, полученной при подмене. заменять этот наполнитель следует по мере его разрушения (обычно около -х лет) при этом не следует заменять его полностью, делать это надо постепенно.

Далее, еще ближе к выходному отверстию, следует помещать всевозможные сорбенты (уголь, ионообменные смолы), торф и т.п. Отдельно скажу об угле в аквариуме. Его постоянное пребывание в фильтре оправдано далеко не всегда. В первую очередь он необходим для выведения лекарств, а так же на этапе запуска аквариума. Постоянное пребывание угля в фильтре вовсе необязательно, а в аквариуме с живыми растениями может быть и вредным. Держать уголь для подстраховки, конечно можно, но следует помнить о том, что уголь «живет» около 4-6 недель, а за тем требует замены, т.к. перестает быть эффективным. Рассчитать количество угля достаточно несложно, на 1 литр пресной аквариумной воды должен приходиться 1 г. угля.

Ну и в завершении, непосредственно перед выходным заборным отверстием (т.е. перед помпой фильтра) следует расположить синтепон. Он защитит ротор от попадания в него частиц грязи. Данный наполнитель надлежит заменять по мере загрязнения (его можно промывать лишь несколько раз, он крайне непрочен), но пугаться этого не стоит, т.к. этот наполнитель недорог. Немаловажно отметить, что любой из наполнителей, который планируется установить в фильтр, перед установкой следует промыть под проточной водой.

Биофильтр не средство содержания большего количество рыб, хотя он и позволяет это, а возможность предоставить им более комфортные условия существования, повысить общую устойчивость равновесия в аквариуме и позволить немного реже подменивать в нем воду, или в меньших объемах, чем без биофильтра.

Сообщение Очередность наполнителей в биофильтре появились сначала на Любимцы городских квартир.

Фильтры, которые являются лучшими для растений, являются лучшими и для аквариума. Жизнь водных растений зависит от воды. Красивые растения, которые выращивает аквариумист, однако, выживают в обогащенной питательными веществами окружающей среде. При перенасыщении воды питательными веществами, низшие растения (водоросли) начинают процветать и душат высшие растения. И никакие фильтры неспособны очистить воду от такой напасти, так, что аквариумист должен регулярно делать подмену воды, как вторичную процедуру очистки. Если фильтр слишком мал, или слишком слаб, подмены воды не спасут от водорослевой вспышки. Бактерии и микробы здорового фильтра борются с патогенными микробами и водорослями, затрудняя последним, возможность бесконтрольно размножатся в воде. Плохие фильтры также приводят к заболеваемости рыб.

Заглянув сегодня в хороший зоомагазин, вы убедитесь в широком ассортименте фильтров: миниатюрные и громоздкие, дешевые и дорогие, простые и сложные, симпатичные и невзрачные. Внутренние фильтры вполне подойдут для аквариумов, мало населенных рыбами. Для больших аквариумов эти фильтры не подходят, так как ик производительность мала. Наибольшей производительностью обладают наружные механические фильтры с турбинными насосами. Они эффективно очищают большое количество воды. Единственный их недостаток состоит в том, что сильный ток воды, создаваемый ими, оказывает тормозящее действие на развитие аквариумных растений.

Для современных аквариумов большого объема, в которых содержится значительное количество рыб и относительно мало растений, наиболее эффективно действуют наружные биологические фильтры, фильтрующий элемент которых находится вне аквариума с субстратом, содержащим массу микроорганизмов. В них происходит не только расщепление органических веществ, но и механическая очистка воды от мути. Такие фильтры особенно желательны при содержании рыб, весьма чувствительных к различного рода загрязнениям, например цихлид Больших африканских озер. Не забывайте главная задача фильтрации — создание биологического баланса в вашем аквариуме. Если вода в вашем аквариуме часто мутнеет, вам стоит задуматься, насколько эффективен способ фильтрации, который вы избрали.

Идеальный фильтр должен быть недорогим, бесшумным, хорошо и быстро очищать воду, никогда не ломаться, легко устанавливаться и очищаться. Хорошо, если он также будет способствовать насыщению воды кислородом и быстро удалять растворенные вещества. Главными критериями при покупке любого фильтра должны служить его производительность и объем фильтрующей среды. Объем фильтра и скорость обращения воды должны соотноситься с объемом аквариума, размером и количеством рыб (и их аппетитом), а также с требованиями к движению воды. Фильтр не должен быть чересчур мощным, иначе рыбки будут ощущать себя как в центрифуге, а мальков струя воды может просто затянуть в шланг. Если же фильтр будет недостаточной мощности, он не справится с засорением. Стоит также учитывать, что в процессе эксплуатации, производительность агрегата будет снижаться.

Золотая середина в выборе этой установки — фильтр должен прогонять всю воду в аквариуме за час. В аквариуме с большим количеством растений следует обратить внимание на систему слива воды. Он не должен вызывать сильную турбуленцию на поверхности. Сильный ток воды, создаваемый направленной струей, благоприятный для развития рыб, однако на развитие растений оказывает тормозящее действие. Способствует образованию налета на листьях, ухудшает внешний вид растений. Только учтите что слабый фильтр в аквариуме у которого длина превосходит ширину более чем вдвое просто не справится с перемешиванием воды во всем объеме, а мощный сделает это посредством создания сильного движения воды. Если у вас довольно большой аквариум, стоит установить в нем несколько маломощных фильтров вместо одного большого, аккуратно задекорировав их, каждый на своём участке по длине аквариума.

Считается, что мощность насоса должна быть достаточной, чтобы прокачать весь объем воды в аквариуме не менее г раз в течение часа. Но это при условии, что у вас много растений и мало рыб. Если же растений в водоеме нет, либо вы уделяете основное внимание рыбам, а растения содержите лишь в качестве дополнения, весь объем воды должен ф ильтроваться не менее 4 раз в час. И самое главное правило: фильтр должен работать непрерывно, круглосуточно. Если насос остановился по какой-либо причине, сразу же принимайте меры, поскольку, когда фильтр не омывается водой, микробы, разлагающие осевшую грязь, лишаются притока кислорода и погибают. Тогда за дело принимаются анаэробные, т.е. обитающие в бескислородной среде, микроорганизмы, выделяющие метан, аммиак, сероводород, и

через пару часов фильтр превращается в установленный в аквариуме источник ядовитых веществ.

Одного типа фильтрации не достаточно. Все аквариумы для содержания рыб должны иметь биологическую фильтрацию. Хотя химическая фильтрация может удалить аммиак при ограниченных обстоятельствах, это не общее решение. Типичные фильтры выполняют некоторые или все три типа фильтрации последовательно. Механическая фильтрация обычно бывает сначала (это называют предфильтром), заманивая в ловушку частицы, которые могли бы забить следующие стадии фильтрирующих материалов. Затем следует биологический фильтр, сопровождаемый химической секцией фильтрации (если есть). Действительно ли химическая фильтрация полезна, зависит от цели. Это может быть полезным для того, чтобы удалить остатки лекарства для рыбы после того, как ик эффективность закончилась. Они могут также удалить элементы, необходимые для роста растений. Если Вы не имеете серьезное основание, чтобы полагать, что ваши обстоятельства требуют химической фильтрации, избегайте этого.

Современная промышленность представляет на выбор огромное количество фильтров, существуют и такие, которые совмещают сразу две функции: фильтра и аэратора. Но лучше приобрести эти механизмы по отдельности, чтобы гармония в аквариуме не зависела от одного агрегата. Внутренний фильтр удобно чистить, однако сама конструкция занимает полезную площадь в аквариуме. При сильных загрязнениях такой фильтр не способен справиться с проблемой, по сравнению с внешним фильтром он менее эффективен. Внешний фильтр чистить нужно намного реже, чем внутренний, однако сам процесс достаточно трудоемкий, к недостаткам фильтра, также можно отнести его высокую стоимость.

У каждого производителя есть собственные наборы разнообразных соединений, запорных вентилей, Т-образных изогнутых трубок, сифонов и т.п. Для очистки самих фильтровальных бачков особенно удобны так называемые быстроразъемные муфты с двумя запорными вентилями; вода останавливается, и бачок вынимается для очистки, а при этом совсем не требуется отсоединять все детали. Разработаны также всасывающие фильтры с интегрированной системой обогрева и встроенным электронным термодатчиком. При использовании таких фильтров обогрев обычными приборами не требуется. Эти электрические внешние фильтры, по размерам довольно большие, можно применять для химической, механической, а также комбинированной очистки воды. Выбирая фильтр, посмотрите видео известных производителей, и на многие вопросы получите ответы.

Внешние фильтры должны отвечать следующим требованиям:

• Для удобства обслуживания, одновременного использования нескольких видов наполнителя, равномерного протекания воды через слои наполнителя внешние фильтры должны иметь лотки (корзинки). Фильтры без таких лотков не универсальны — ик можно применять только, как дополнительные к уже существующему фильтру;
• Фильтры должны иметь краники на входной и выходной трубках. Без них обслуживание фильтров превращается в муку;
• Вода в фильтр поступает самотеком, а насос фильтра устроен так, что качает только воду, не воздух. Поэтому, если Вы просто опустите свободные концы обоих трубок фильтра в аквариум — вода через них не потечет. Нужно сделать так, чтобы вода из аквариума самотеком полилась в фильтр. Только после того, как канистра наполнится, и насос окажется в воде, фильтр заработает.

Чтобы запустить большинство современных канистровык фильтров приходиться проводить не очень приятную процедуру — высасывать воду из входного шланга, пока она не начнет течь сама, а потом эту трубку с льющейся водой присоединять к фильтру. Поэтому, чтобы не разливать воду на пол и на мебель для фильтра необходим поддон. Избежать сложностей с запуском фильтра возможно, если у фильтра есть насосик (ручной) для засасывания воды из аквариума во входной шланг. Если же нет, то на входной шланг можно надеть грушу с клапаном.

Потери производительности аквариумных фильтров. Какие факторы влияют на производительность аквариумных фильтров. Помпа любого аквариумного фильтра создает поток воды, засасывая воду и прогоняя ее через фильтрующие материалы. Объем воды в единицу времени, проходящий через любое поперечное сечение системы фильтрации будет абсолютно одинаковым. Сколько воды пришло, столько и вышло. В отличие от идеальной жидкости, которая считается несжимаемой и не имеющей трения, реальные жидкости такое трение имеют. Кроме того, они имеют вязкость, или внутреннее трение. Это относится и к воде, заполняющей аквариум. Потери напора напрямую зависят от скорости потока. Чем выше скорость, тем больше потери. Чем больше потери напора в системе фильтрации, тем меньше будет скорость воды.

Поток воды, проходящей по системе фильтрации, встречает на своем пути различные препятствия. Он испытывает на себе действие силы тяжести, силы трения воды о стенки шлангов, о стенки корпуса, о наполнители фильтра, местные сопротивления напору, в виде внутренних конструкционных каналов, изгибов шлангов и жестких соединителей, водозаборной трубки и выходной флейты. Все эти препятствия и определяют ту скорость, которая будет у установившегося потока воды в любой реальной гидродинамической системе. Потери напора, происходящие по мере загрязнения фильтра и шлангов канистры, хорошо видно по укорочению струи, вытекающей из выходного шланга.

Реальные потери напора в фильтре могут составлять, для чистых фильтрующих материалов, занимающих одинаковый объем, от 10 до 70%, в зависимости от того, из чего изготовлен фильтрующий материал! Если новые, чистые наполнители дадут производительность фильтра (не помпы), 2-4 объема в час, то колония бактерий, которая на них будет жить, может снизить эту производительность в несколько раз. Другой главной характеристикой помпы является расход. Расход — это количество жидкости, перекачиваемое за единицу времени, при заданной разнице в уровнях между подающим и приемным резервуарами. Эта разница в уровнях не должна быть больше величины напора помпы. Помпа только поднимет воду на высоту, равную напору, и будет поддерживать воду на этой высоте.

К сожалению, при выборе внешнего фильтра руководствуются в основном только одной из заявленных производителем технических характеристик: мощностью, определяемой в количестве литров в час. При этом эффективным считается внешний фильтр, за час перекачивающий от трех (для травников) до пяти (для рыбных аквариумов) объемов. Предлагаю вспомнить еще об одной технической характеристике, которая может в корне изменить Ваше представление об эффективности фильтрации в Вашем аквариуме. Обычно эти данные пишут маленькими буквами в невзрачном месте, а некоторые производители фильтров вообще сознательно умалчивают. От того насколько эффективно работает фильтр в Вашем аквариуме зависит многое, не только чистота воды и соответственно эстетическая сторона, но порой хорошее самочувствие и сама жизнь находящихся в аквариуме питомцев.

Называется эта характеристика — максимальная высота подъема воды или «total head deliveiy» (расстояние от поверхности, на которой установлен фильтр до уровня воды в аквариуме). Многие аквариумисты, рассматривают систему внешний фильтр — аквариум, как единый сообщающийся сосуд и правильно считают давление воды в нем стабильным. Не вдаваясь в формулы сложных расчетов, следует вспомнить, что насос фильтра проталкивает воду через шланги и как раз преодолевает это давление, что (особенно при значительных высотах аквариумной тумбы и водяного столба) снижает эффективность работы фильтра.

Для обладателей внешних фильтров в доказательство указанных данных предлагаю провести довольно простой эксперимент с литровой банкой и секундомером. Надо всего лишь снять флейту или диффузор со сливной трубы фильтра и засечь время наполнения банки, а потом пересчитать, сколько же воды в час реально перекачивает Ваш фильтр. Думаю, многие будут просто удивлены результатами подобных экспериментов. К примеру, новый, только что установленный, Теtга ЕХ 700 при высоте подъема 120 см дает 420 литров в час, а не заявленные 700 л/час, а EHEIM 2217 при высоте подъема 170 см выдает около 270 литров в час, а не 1000 л/час.

Итак, что же делать, если реалии фильтрации серьезно и не в лучшую сторону отличаются от данных в инструкции? Советую либо воспринимать заявленную минимальную величину объема аквариума как максимальную, либо приобретать более мощные, хотя бы на порядок от заявленного производителями, модели, а в некоторых случаях (высокие аквариумы, большие объемы, плотное заселение аквариума, либо крупные экземпляры рыб) ставить несколько внешних фильтров вместо одного или сочетать внешний фильтр с внутренним.

При покупке внутреннего фильтра возьмите его в руку и включите, если почувствуете сильную вибрацию (это говорит о некачественной сборке), то замените его. Желательно, чтобы сливная трубка фильтра могла поворачиваться в горизонтальной плоскости. Благодаря этому вы сможете регулировать направление водопотока и избежать образования «мертвых» зон, не охваченных течением воды. Желательно брать фильтры с диффузорами (трубками воздушной смеси). «Присосочный» способ крепления предоставляет больше возможностей для размещения устройства, чем кронштейновый, поскольку не требует жесткой привязки к бортику аквариума. Присоски должны быть большими, прозрачными, латексными — они эластичнее.

Обратите внимание на дизайн фильтра. Лучше тот, что выполнен в маскирующих цветах: темно-зеленых, темно-серых, коричневых, черных: такую конструкцию легче вписать в интерьер аквариума. Если корпус у фильтра прозрачный, то постарайтесь и наполнители подбирать не раздражающих расцветок. Покупая фильтр, обратите внимание на запасные части и комплектующие. Обычно на фильтры китайских производителей нет вообще никаких запчастей, и купив такой фильтр, Вы можете остаться без фильтра буквально через неделю, просто поломав защёлку. Это одна из причин, почему есть смысл заплатить больше в пользу фильтра, на который есть все запчасти.

Сообщение Какому фильтру отдать предпочтение? появились сначала на Любимцы городских квартир.

Их мощность, а, следовательно, ик способность к фильтрованию — весьма невелика, прочищать их нужно довольно часто. Аналогично, эффективность биологического фильтра уменьшается, поскольку он становится забитым. Первое и основное что нужно аквариумному фильтру — периодическая очистка фильтрующих элементов от накопившейся в них грязи. Главное правило тут такое — чем меньше площадь фильтрующих элементов и чем больше нагрузка на фильтр, тем быстрее он засоряется и тем чаще нуждается в чистке. Более точная периодичность, рассчитывается в каждом случае индивидуально, в зависимости от параметров всей аквасистемы в целом.

Прибегать к генеральной уборке (с одновременной промывкой всех компонентов фильтрационной системы) • желательно как можно реже. Конечно, гораздо рациональнее вскрыть канистру, сделать все необходимое и забыть о фильтре месяца на два. Но, с точки зрения биологической целесообразности, подобный подход не оправдан. При такой массированной уборке мы наносим слишком сильный ущерб все тем же микроскопическим организмам, без которых, в частности, немыслимы процессы нитрификации воды. Не случайно губка в подобных системах состоит из двух частей, которые промывают поочередно. При этом колонии микроорганизмов в значительно более короткий срок восстанавливают утраченный потенциал и обеспечивают качественную фильтрацию.

Биокерамику и сферы промывают только частями по одной трети с интервалом в 3 месяца. Каждые 2 месяца субстрат надо промывать в тазу с отстоянной теплой водой, лучше в аквариумной. После легкого помешивания субстрат вынимается, а органика остается в воде. При более тщательной промывке смоется бактериальный слой с субстрата. Для ускорения заселения субстрата бактериями фирмы выпускают универсальные кондиционеры для аквариумной воды. При необходимости отключения от аквариума фильтр подсоединяют к сосуду с чистой водой. Бионаполнители недолговечны и мельчайшие их поры забиваются, восстановить в домашних условиях практически невозможно. Керамика заменяется через 6-8 месяцев, активированный уголь через 2 месяца.

Не стоит осуществлять подмену за один раз, поскольку вместе со старым материалом вы избавляетесь и от сформировавшейся в нем колонии полезных бактерий. Замену надо проводить поэтапно в 2-3 приема, чтобы не удалить сформировавшиеся в нем колонии активных бактерий. В этом случае оставшиеся в резервуаре фильтра микроорганизмы быстро завоюют новое жизненное пространство, и эффективность фильтрации сохранится. Не стоит пренебрегать этими рекомендациями, поскольку «экономия» негативно отразится на фильтрующей способности системы в целом.

Во время чистки аквариумного фильтра, в регулярной чистке нуждается лишь фильтрующий наполнитель, сам фильтр чистится относительно редко, а конструкция некоторых фильтров, например аэрлифтнык, вообще исключает необходимость чистки фильтра, за исключением фильтрующего наполнителя. Процесс чистки должен проходить максимально быстро, в щадящем режиме и только в воде, взятой из аквариума, вода из-под крана может содержать убивающий бактерии хлор. Почему так? Всё просто. Основную ценность в фильтрующем материале составляют колонии бактерий, участвующие в процессе биофильтрации и главная задача при чистке фильтрующего наполнителя состоит с одной стороны в удалении грязи и мусора, накопившихся в наполнителе, а с другой — минимизация вреда колонии бактерий, которая находится там же.

Чем меньший урон нанесён бактериям, тем быстрее фильтр восстановит свою способность к биофильтрации. При этом в фильтре нужно оставить немного старого субстрата, чтобы сохранить культуру бактерий. Для контроля работы биофильтра в нем сделан отстойник, в который попадает вода прошедшая биологическую очистку. В нем осаждаются хлопья биологической грязи, которую время от времени нужно отсасывать. Если этого осадка нет, то биологическая очистка не происходит.

Долго ли коротко ли, но каждый фильтр будет работать по биологическому принципу, то есть заселяться нитрифицирующими бактериями. Этим бактериям нужно лишь оптимальным образом подготовить ик «рабочее место». Это означает, во-первых, что ик следует оставить в покое и, во-вторых, отводить от них всю грязь! Совершенно ясно, что фильтр должен быть сконструирован так, чтобы вода могла без затруднений проходить вначале через легко и удобно очищающуюся тонкую предварительно фильтрующую массу, которая регулярно очищается, а затем через несколько более грубую фильтрующую массу с максимально большой внутренней поверхностью, которая очищается по возможности редко, обеспечивая, таким образом, бактериям оптимальное рабочее место.

К сожалению, во многих покупных фильтрах такой принцип не соблюден. Люди, которые постоянно чистят фильтр или каждую неделю вставляют новый фильтрующий материал, всегда имеют проблемы с повышенным содержанием нитритов и аммония, поскольку нитрификация не может войти в правильное русло. С другой стороны, никогда не чистящие фильтры любители озабочены быстро возрастающим содержанием нитратов, поскольку все «нечистоты» остаются бактериям на переработку.

Периодичность замены или промывки содержимого лотков зависит от многих факторов, доминирующим среди которых является, естественно, степень загрязнения воды. Легче всего контролировать состояние губки, которая служит в основном для адсорбции механической взвеси — чем плотнее полости губки забиты грязью, тем слабее напор воды из флейты. Проблематичнее следить за потенциалом ионообменных смол и прочих наполнителей, предназначенных для химической фильтрации. Зрительное восприятие здесь обычно не помогает, приходится пользоваться специальными тестами. В любом случае не следует пренебрегать рекомендациями, данными в инструкциях по использованию того или иного фильтрующего материала, хотя они и носят некий усредненный характер. Манкирование сроками обычно приводит к тому, что фильтр из водоочистительного устройства превращается в водозагрязняющее.

Производительность фильтра определяется не только уровнем загрязнения наполнителей, но и состоянием шлангов. В процессе эксплуатации на их внутренних стенках образуется бактериальный налет, водорослевые обрастания. Они затрудняют свободное прохождение воды по шлангу за счет формирования дополнительных неровностей и сужения просвета. Очищают шланги специальными ершиками с жестким ворсом и каркасом. Этой же процедуре следует подвергать и жесткие элементы водозаборной и сливной цепи. Поскольку некоторые из них имеют изогнутую форму, для прочистки пригодятся ершики с гибким металлическим или пластиковым каркасом.

Бактериальная слизь скапливается также на контактирующих с водой роторе и крьтльчатке электронасоса. Плотный слой налета может не только существенно снизить темпы фильтрации, но и вообще заблокировать работу мотора. К тому же сильное загрязнение ротора приводит к смещению центра его тяжести и провоцирует появление посторонних шумов. При промывке мотора особую осторожность надо соблюдать по отношению к оси. Часто она выполнена из хрупкой металлокерамики (как наименее подверженной коррозии, к тому же имеющей минимальный коэффициент трения), и сломать ее проще простого.

Разборка фильтра начинается с извлечения из аквариума водозаборной трубки или перекрытия вентилем (если он задействован) соответствующего шланга. Как только из флейты перестанет течь вода, фильтр отключают от сети. Теперь можно ослабить накидные гайки, отсоединить шланги, отстегнуть клипсы-защелки и снять крышку с моторным блоком. При этом из канистры выливается небольшое количество воды, поэтому под нее лучше загодя подставить невысокий поддон. Сборка осуществляется в обратном порядке с той разницей, что шланги перед запуском фильтра нужно наполнить водой (если в вашем аквариумном хозяйстве завалялась головка-насос от старого фильтра-стаканчика, то она здесь очень может пригодиться).

Герметизация крышки канистры достигается резиновым кольцом-уплотнителем и пластмассовыми фиксаторами. К кольцу у потребителей обычно претензий не возникает (хотя не помешает иметь одно в резерве), а вот фиксаторы, надо сказать, весьма хлипкие. При неаккуратном обращении они легко выходят из строя. По крайней мере, не используйте их в качестве рычагов для «дожима» крышки — сначала руками установите ее на место до упора и лишь, потом защелкивайте фиксаторы. А еще лучше не скупиться и купить себе 2-3 запасных.

Сообщение Уход за аквариумным фильтром появились сначала на Любимцы городских квартир.

Механические фильтрующие массы. Механические фильтры предназначены для того, чтобы удалять из аквариумной воды грубые, чаще всего различимые простым глазом загрязнения. В первую очередь к ним относятся взвеси. В качестве массы для длительного фильтрования в магазинах можно приобрести практически любой материал, кусок губки, поролона, мотка синтетических нетей или другого пористого материала, имеющий открытые поры и не вступающий в реакцию с другими материалами, форма и объем которого соответствуют габаритам фильтрующей емкости. Следует обращать внимание на ширину пор или на зернистость материала. Чем больше пор в губке, тем больше грязи она в себя примет и тем реже возникнет необходимость ее промывки. С другой стороны, если материал слишком пористый, то даже крупные лохмотья взвеси будут беспрепятственно проходить сквозь него и возвращаться в аквариум.

Один из самых распространенных материалов для механической фильтрации — поролон. Имеются крупнопористые губки — сменный материал многоразового применения. Мелкопористые губки — используются для тонкой фильтрации воды, придают кристальную прозрачность. Оптимально, если губка предназначена конкретно для вашей модели. Ведь, впихнув в маленький резервуар большую губку, вы уплотняете его, снижая пропускную способность. Наоборот, маленький кусочек поролона, свободно плавающий в просторном резервуаре, не задержит много грязи, так как вода (а вместе с ней и взвесь) просто обойдет преграду стороной. Не стоит использовать и хозяйственные губки: они тоже не всегда абсолютно водостойки, а потому вполне могут одарить обитателей аквариума соусом из какой-нибудь химической гадости.

При очистке аквариумной воды от особенно мелких частиц применяют диатомовые фильтры. В качестве фильтрующей массы для диатомовык фильтров используется диатомовая земля. Эта очень мелкая желтовато-

кремовая земляная масса состоит из кремневых панцирей ископаемых диатомей (микроскопических водорослей). Тот, кто хочет особенно тщательно обработать воду в своем аквариуме (добиваясь особенной прозрачности или сокращения количества паразитов и бактерий, или их полного уничтожения с целью разведения рыб), целенаправленно подключает этот фильтр на многие часы. При этом речь идет о чисто механической фильтрации, не оказывающей влияния ни на показатели воды, ни на химические добавки. Поскольку этот фильтр задерживает мельчайшие частицы, он быстро засоряется. Землю нужно промыть и потом использовать снова.

Фильтрующая вата используется для механической предварительной фильтрации и состоит из стабильных волокон, которые задерживают мельчайшие частички грязи, при этом вата не слипается и не разваливается в течение длительного времени. Вату можно промыть и повторно использовать несколько раз.

Синтетические нити. Нейлоновую пряжу в наше время часто считают старомодным средством, однако она по-прежнему представляет собой недорогой и очень эффективный фильтрующий материал, позволяющий осуществлять механическую и биологическую фильтрацию. Ее можно многократно промывать и снова использовать.

Используется недорогой лавалит (лавовая крошка разной зернистости), пемза и другие естественные материалы пористой структуры и соответственно большой площади поверхности.

В качестве биоматериала обычно используется биокерамика. Чтобы микроорганизмы смогли внести ощутимый вклад в очистку воды, ик колония должна быть внушительной. А для этого следует создать в фильтре надлежащие условия — обеспечить бактерий субстратом, на котором они смогли бы закрепиться, успешно противостоя интенсивному току воды. Тут нужны шероховатые, пористые материалы с развитой поверхностью. Структура и формы бионаполнителей подчинены одной задаче — создать в ограниченном объеме максимальную площадь поверхности для поселения бактерий.

В последние годы появились специально предназначенные для биофильтрации керамические, стеклокерамические и пластмассовые фигурки невообразимо сложной геометрии. Структура и формы бионаполнителей подчинены одной задаче — создать в ограниченном объеме максимальную площадь поверхности для поселения бактерий. Реже — пластмасса (шарики, ежики), керамзит, песок, галька и т.д. Качество наполнителя определяется его пористостью (удельным отношением поверхности биоматериала к его объему) и легкостью. Естественно, что он должен быть безвреден для рыб и других обитателей аквариума.

Торговля предлагает также и не очень-то дешевые «биошары», предназначенные, в первую очередь, для оросительных фильтров как наполнитель. Эти биошары сделаны из пластмассы и, собственно говоря, являются не шарами, а шарообразными каркасами. Их размещают один над другим в качестве заполняющего продукта, и они образуют субстрат для размножения бактерий, обладая при этом высокой водопропускной способностью. Удельная площадь поверхности у пластмассы в 3-4 раза меньше, чем у керамики.

Поэтому при расчетах объемов фильтрующего материала следует понимать, что объем пластмассы для одного и того же аквариума должен в 3-4 раза превышать объем керамики. Пластмасса менее эффективна, но ее использование оправдано для больших систем. Пластиковые наполнители годятся лишь для очистных сооружений, а также для решения специфических задач в аквариумистике. Использовать в качестве фильтрующей массы в погружных фильтрах, несмотря на внешнюю привлекательность, их не следует.

Спеченное стекло. Это стекло, прошедшее специальную обработку, в результате которой оно становится чрезвычайно пористым. Благодаря этому получается очень большая площадь поверхности, на которой поселяются колонии бактерий. Специальная структура туннельных конических пор предоставляет полезным очистительным бактериям благоприятные условия для расселения. Конические туннельные поры формируют уменьшающийся поток воды в фильтрующем материале, что создает превосходные условия для расселения бактерий, удаляющих нитраты. Неправильной формы шарики благодаря более высокой, по сравнению с кольцами, плотности материала обеспечивает возможность послойного расселения различных бактерий.

В верхних слоях происходит расщепление аммония и нитритов, а в более глубоких слоях создаются оптимальные условия для бактериального расщепления нитратов. Таким образом, получается очень эффективная биологическая среда. Если использовать ее для механической фильтрации, она быстро засоряется. Поэтому еще до того, как вода дойдет до стекла, она должна пройти, например, через слой губки для удаления из нее основной массы механической взвеси. Спеченное стекло — дорогой материал, но из-за его высокой биологической эффективности относительно небольшое его количество эквивалентно гораздо большему количеству нитей, губки, керамики и т. п. Максимальная плотность заселения гарантирует высокую эффективность даже в маленьких фильтрах.

Пригодны для фильтрования крошка из вулканических пород,  глиняный гранулят и так называемые кольца Рашига из керамики, которые, однако, по сравнению с другими материалами, имеют ограниченную фильтрующую поверхность.

Карбонат кальция. Используется в форме кораллового песка, коралловой крошки (дробленые кораллы) или известнякового щебня в качестве химического вещества, повышающего жесткость воды и увеличивающего или буферирующего показатель рН. Может действовать также как механический и биологический фильтр. Это фильтрующее вещество перед использованием следует ополоснуть водой и таким образом очистить от пыли. Его можно периодически промывать и использовать снова.

Еще следует назвать торф и активированный  уголь — две фильтрующие массы, выполняющие особые функции. Для рыб, чувствительных к содержанию в воде органических веществ, фильтр заполняется активированным древесным углем. Оговоримся сразу: одновременная фильтрация через торф и активированный уголь — это все равно, что екать на автомобиле вперед и назад. В частности, активированный уголь аккуратно отфильтровывает и те составные части, которые попадают в воду вместе с торфом. Активированный уголь — это особая фильтрующая масса, которая в силу своих специальных свойств и специфического способа изготовления обладает свойством удалять из воды путем поверхностной адсорбции высокомолекулярные органические соединения. Его гранулы обладают огромной площадью поверхности, благодаря многочисленным порам, пронизывающим всю структуру.

Но беда в том, что поры активированного угля, как правило, тупиковые, не могут в полной мере вентилироваться водой, постепенно забиваются взвесью. Поэтому через некоторое время потенциал материала снижается и его нужно заменять. К ним относят, например, остатки медицинских препаратов, которые после лечения ими подлежат удалению из воды, а также другие нежелательные вещества. Наилучшими адсорбционными свойствами обладают так называемые формующиеся угли, то есть спрессованные из угольной пыли кусочки различного размера. Довольно эффективным является и измельченный уголь, структура которого напоминает древесный уголь.

При разведении и содержании некоторых пресноводных рыб торф — это средство, которое позволяет естественным образом смягчать и подкислять воду, предназначенную для этой цели, придает янтарный оттенок, характерный для ряда тропических водоемов. Одновременно торф отдает в воду ценные гуминовые кислоты, которые подавляют активность бактерий и создают, таким образом, для рыб благоприятную среду с малым количеством бактерий. Следует чаще контролировать показатель рН с тем, чтобы в мягкой воде не допустить слишком сильного снижения его. В зоомагазинах предлагаются самые разные сорта торфа.

Сообщение Фильтровальные материалы в аквариумном фильтре появились сначала на Любимцы городских квартир.

Что такое биофильтрация и нитрифицирующие бактерии нынче знаю все. Итак, у вас имеется благополучный аквариум, запущенный достаточно давно, чтоб там полностью установился биологический баланс, уровни аммиака и нитритов близки к нулю, уровень нитратов тоже невелик. И в этом аквариуме возникает вспышка, например, ихтиофтириоза, занесенного с новой рыбой. Мы начинаем применять лекарства, но как они при этом воздействуют на других микроскопических обитателей аквариума, например тех же нитробактерий? Поскольку по своей сути все лекарства представляют собой яды, то несомненно, что они оказывают неблагоприятное воздействие, как на вредную, так и на полезную микрофлору аквариума, если, не убивая ее полностью, то сильно угнетая развитие. И именно это может быть причиной ухудшения самочувствия рыб уже после завершения курса лечения, когда, казалось бы, опасность уже миновала.

Фактически все медпрепараты, так или иначе, подавляют процесс нитрификации, те которые подавляют незначительно не так опасны, но некоторые воздействуют очень сильно, вплоть до полной остановки процесса нитрификации. Большая часть подобных препаратов угнетающе действует на колонии бактерий, которые осуществляют процесс биофильтрации, а это означает, что на время лечения рыб вы ухудшаете или вовсе прекращаете биофильтрацию в аквариуме, и фильтр работает в этот период времени в режиме механической очистки воды. К сожалению различные источники могут приводить разную степень воздействия для одного и того же препарата, вероятно это может объясняться разными химическими параметрами воды, в частности рН. В период лечения рыб необходимо также помнить, что многие окислители (КМп04, метиленовый синий), почти все антибиотики и сульфамиды смертоносны для бактерий азотного цикла.

Второй момент, связанный с лечением аквариумных рыбок, связан с тем, что после проведения лечения какой-либо болезни, фильтр и фильтрующие наполнители следует тщательно промыть, причём тут уже жалеть бактерии не нужно. Дело в том, что в фильтре или его фильтрующих наполнителях, часто остаются остатки лечебных препаратов, а так же возбудители болезней, от которых вы как раз и пытались избавиться. Остатки лекарств мешают восстановлению нормальной биофильтрации, возбудители же болезней, после прекращения лечения, могут спровоцировать повторную вспышку недавнего заболевания у рыб.

Таким образом, после применения лекарственных препаратов необходимо в обязательном порядке применять бактериальные культуры для поддержания нормального функционирования процесса биофильтрации в аквариуме. В общем-то, роли не играет, сильное воздействие Оказал препарат или слабое, лучше все равно по окончании лечения залить в воду препарат с бактериями, а при длительном лечении осмысленно применять его регулярно для поддержания функционирования биосистемы.

Есть и еще один компонент потенциального воздействия на эффективность нитрификации в аквариуме удобрения и микроэлементы. Разные химические элементы и вещества по-разному, причем далеко не всегда отрицательно, воздействуют на микрофлору аквариума и это тоже желательно учитывать. Ниже перечислены наиболее часто используемые минеральные вещества и лекарства и опишу их воздействие на процесс нитрификации в аквариуме.

Кальций. Высокое содержание кальция важно для обмена веществ Nitrosomonas, при недостатке кальция эффективность нитрификации снижается.

Магний. Содержание магния важно для бактерий группы Nitrobakter. Однако слишком высокие дозы (более 75 мг/ л) уменьшает и окисление аммония и нитритов.

Сульфат. Сульфаты блокируют нитрификацию обеих групп бактерий — и Nitrosomonas и Nitrobacter.

Железо. Железо при концентрации ю мг/л может замедлить превращение нитрита в нитрат, в то же время окисление аммония в нитрит поддерживать.

Калий. Калий положительно влияет на процесс окисления аммония в нитриты.

Фосфат. Добавка фосфат-ионов оказывает положительное влияние на процесс окисления аммония в нитраты.

Марганец. Марганец положительно влияет на процесс окисления, как аммония, так и нитритов.

Хлорид. Хлорид положительно влияет на окисление аммония и нитритов.

Молибден. Молибден положительно влияет на окисление аммония и нитритов.

Кобальт. Кобальт отрицательно влияет на окисление нитритов до нитратов.

Медь. Медь отрицательно влияет на окисление нитритов до нитратов.

Цинк. Концентрация цинка от о,48 мг/л оказывает отрицательное влияние на окисление нитритов до нитратов.

Таким образом, такие элементы и вещества как фосфор, магний, кальций и калий, а также, особо фосфаты играют большую положительную роль для нормальной нитрификации в аквариуме.

Сообщение Влияние лекарств и удобрений на работу биофильтра появились сначала на Любимцы городских квартир.

1. Заменить вкладыш тонкой очистки в фильтре.
2. Проверить правильность укладки наполнителя, особенно это касается мелкопористых, таких как активированный уголь. Наполнители могут утрамбовываться, соответственно фильтру тяжелее прокачивать воду.
3. Посмотрите резиновые кольца на кранах, в некоторых моделях по два комплекта кранов — обычные накручивающиеся и быстросъёмные. Там обычно начинают проседать уплотнительные кольца, и вода начинает сочиться в голову фильтра, а там где уже вытечет, но изначально кажется, что течёт из-под головы. Для ремонта может быть достаточно снять кольца и смазать вазелином или подобрать похожие в сантехнике.
4. Если на выходе внешнего фильтра стоит дождевалка, проверьте выходные отверстия, они могут зарастать водорослями и напор воды

упадёт. 5. Прочистить шланги фильтра. 6. Разобрать голову фильтра, осмотреть ротор, камеру ротора. почистить п промыть.

Потёк внешний фильтр, что делать?

1. Разберите фильтр и все резиновые соединения смажьте вазелином, лишний вазелин уберите салфеткой. Вазелин не токсичен и вашим рыбкам ничего не будет. Резиновые соединения рекомендуется регулярно проверять и смазывать вазелином.
2. Со временем может протекать вода из-под шлангов в месте соединения шлангов с кранами. Отсоедините шланг, отрежьте г см и наденьте шланги снова.
3. Посмотрите резиновые кольца на кранах, в некоторых моделях по два комплекта кранов — обычные накручивающиеся и быстросъёмные. Там обычно начинают проседать уплотнительные кольца, и вода начинает сочиться в голову фильтра, а там где уже вытечет, но изначально кажется, что течёт с под головы. Для ремонта может быть достаточно снять кольца и смазать вазелином или подобрать похожие в сантехнике.
4. В моделях, которые комплектуются быстросьёмными кранами, надо разобрать краны и проверить уплотнительные кольца внутри кранов.
5. В моделях, которые комплектуются насосами для запуска надо разобрать голову внешнего фильтра и осмотреть насос, иногда бывают протечки из-под насоса.
6. Перекрученное уплотнительные кольцо — причина протечки. 7. Не аккуратно вымытый внешний фильтр, попадает песок на уплотнительное кольцо — причина протечки. 8. Закрывайте фильтр без кранов или блока с кранами, дайте фильтру нормально закрыться и выйти лишней воде.

Внешний фильтр шумит, что делать?

1. Проверьте установку фильтра, фильтр лучше всего поставить на резиновый коврик, фильтр не должен касаться стенками тумбочки или ещё каких-то предметов, которые могут в резонансе усиливать шум.
2. Желательно устанавливать фильтр в тумбочку с дверками, тумбочку желательно дополнительно шумоизолировать.
3. Проверьте заборную трубку фильтра в аквариуме, очень часто в фильтр может попадать воздух от распылителя, что вызывает повышенный шум.
4. Проверьте камеру ротора, загрязнённая камера или посторонние предметы могут быть причиной шума.
5. Проверьте ротор, обычно срок службы ротора 2-3 года. Далее начинает изнашиваться ротор, появляется эллипс и это вызывает повышенный шум при работе. Срок службы ротора зависит от условий работы и своевременного обслуживания. Нельзя включать фильтр без воды, так как это приводит к работе ротора на сухую и преждевременному выходу из строя.
6. Шум может вызывать неправильная укладка наполнителей — поэкспериментируйте с укладкой наполнителей.

Нюансы эксплуатации

Часто случается так, что вы давно не промывали насос, а затем во время чистки аквариума выключили его на некоторое время. Когда вы снова его включаете, он не запускается. Досадно и непонятно, ведь только что работал. Скорее всего, загрязнения между корпусом и вращающимся ротором мешают запуску электромотора. Поскольку грязь на роторе скапливается постепенно, не исключена следующая ситуация: насос работает, но в результате того, что по какой-то причине пропало напряжение в электросети, останавливается, а с появлением тока электромотор уже не может его запустить.

Если вы прислушаетесь, то убедитесь в том, что двигатель слегка вибрирует и шумит, однако крыльчатка не вращается. Нужно аккуратно разобрать насос и смыть слизь со стенок корпуса, оси и ротора электромотора. Затем все поставить на свои места и включить фильтр.

Гораздо хуже обстоит дело, если в зазор между ротором и корпусом попала песчинка. Насос при этом может шуметь еще некоторое время, а затем останавливается, и мотор даже не вибрирует. Если провода электромотора невредимы, то необходимо извлечь песчинку, которая намертво заклинила его ротор. Задача эта непростая, действовать нужно так, чтобы не погнуть ось насоса и не повредить пластиковые детали.

Возможные варианты

Если при помощи тестера вы обнаружите, что ток не проходит от одного рожка вилки к другому, то насос следует менять. Поскольку все аквариумное электрооборудование герметично и изготовлено с высоким уровнем защиты от поражения током, то вскрывать и чинить даже поломанный электропровод ни в коем случае нельзя. Электроприборы, предназначенные для работы под водой, должны быть безукоризненно исправными.

Не спешите покупать новый фильтр при возникшей проблеме. Очень часто неопытные аквариумисты сразу при первой поломке кричат, что фильтр никудышный и бегут покупать фильтр другого производителя. Нет ничего вечного, средний срок службы фильтра 5 лет, хотя многие фильтры спокойно отрабатывают ю лет и больше. Качество фильтра не зависит от производителя, сейчас не представлены откровенно плохого качества производители. Помните — внешний фильтр для аквариума это просто пластиковое ведро с моторчиком, и очень часто на это пластиковое ведро цена неадекватно завышена. Проведите просто параллели с бытовой техникой и подумайте, стоит ли переплачивать ни за что, особенно это касается брендовых производителей.

Сообщение Проблемы с внешними аквариумными фильтрами появились сначала на Любимцы городских квартир.

Рыбы, которые обитают в умеренных зонах земного шара, являются эвритермными организмами, способными существовать в широком температурном диапазоне. В одних случаях они погружаются в зимнюю или летнюю спячку, перестают принимать пищу, становятся неподвижными, зарываются в ил. В других случаях они пытаются уйти от неблагоприятных для них условий и совершают сезонные миграции.

Резкое и сильное изменение температуры вызывает шоковое состояние, при котором рыбы теряют способность самостоятельно покинуть опасную зону, и, если условия не изменяются, гибнут. Амплитуда сезонных и суточных колебаний температуры в водоёмах тропического пояса невелика. В связи с этим рыбы, обитающие в них, являются по большей части стенотермными видами, которые требуют поддержания в аквариуме постоянной, относительно высокой температуры.

Часто рекомендуется понижать на ночь температуру на один-два градуса Цельсия; впрочем, учитывая природные условия, на самом деле это имеет смысл лишь в редких случаях. Большие массы воды — а к ним можно отнести даже ручей глубиной в 1 метр, чрезвычайно стабильны по температурному режиму, ведь вода способна принимать и накапливать гораздо больше тепла, чем воздух. К тому же в тропиках и субтропиках разница между дневными и ночными показателями термометра очень незначительная. Разумеется, мелкие водоемы, открытые солнечным лучам, нагреваются до экстремальных значений, но такой пример, вряд ли полезен для аквариумистики.

Если же мы рассмотрим в качестве примера бассейн Амазонки в Бразилии, родину многих аквариумных рыб, то заметим, что в крупных реках колебания температуры в течение года составляют максимум от половины до одного градуса и нигде не была зафиксирована температура выше 30 или ниже 28°С. Наоборот, мелкие реки и ручьи, чьи русла проходят в основном в тени густой береговой растительности, существенно прохладней – около 24°С. Но и эти различия теряют свое значение, если сравнить фауну обоих типов рек: окажется, что значительная доля рыб одновременно встречается в обеих системах, а та часть фауны, которая ограничивается лишь одним температурным диапазоном, намного меньше. Значит, для ухода за чисто тропическими обитателями суточные ритмы так же излишни, как и годичные колебания температуры. У высокогорных рыб ситуация иная, но из них мало кто пригоден для наших аквариумов.

Совсем по-иному дело обстоит в субтропиках и умеренных широтах, где смена времен года сопряжена с различной долготой дня и колебаниями температуры и заметно влияет на жизнь водных обитателей. К такой постоянной смене приспосабливаются не только все функции живого организма, но и сам климат создает наиболее благоприятный период для успешного размножения, начинающийся, когда корма для мальков становится больше, чем в остальные месяцы.

Даже для здоровья многих рыб (к сожалению, мы держим их все время в теплой среде) необычайно полезна более прохладная зимовка. Чем дальше отстоит от экватора родина рыбы, тем важней это правило. Например, бычковые из Южного Китая так же мало расположены к размножению, как и солнечный окунь из Северной Америки, если весь год плавают в теплой воде. Кольчужные сомы из южных регионов Южной Америки, где тоже происходит заметное чередование времен года, после смены воды на свежую, и существенно более холодную получают как бы команду на нерест, тогда как их родственники из Амазонии восприняли бы такую меру как ухудшение условий.

Если вы держите рыб такого вида, для которого вам не удается найти необходимые справочные данные по температуре воды (или какие-нибудь другие биотопные данные), поищите такие данные для других видов рыб, обитающих в таком же биотопе. Вместе в одном аквариуме можно держать только тех рыб, которым требуется приблизительно одинаковая температура воды. Нормальная рабочая температура воды в аквариуме должна попадать в диапазон, приемлемый для всех видов рыб, живущих там. Так что рекомендуется изучить климат родины ваших рыб, и не только для ик блага, но и в расчете на получение потомства.

Слишком низкая рабочая температура может сделать рыб вялыми и неактивными, а в долгосрочной перспективе привести к серьезному ухудшению их здоровья. Однако слишком высокая рабочая температура тоже нежелательна, так как в результате увеличится потребность рыб в кислороде, что создаст дополнительную нагрузку на их жабры и может привести к стойкому их повреждению. Кроме того, рыбы могут стать слишком активными, нервными и постоянно испытывать стресс.

Временное повышение температуры воды в аквариуме иногда используется при лечении определенных болезней, однако его следует рассматривать только как краткосрочную меру. Другой не менее важный вывод из сказанного: наиболее простые и удобные в уходе рыбы происходят из тех регионов и вод, которые подвержены наименьшим температурным колебаниям. Не только из оз. Малави, но и из больших рек Южной Америки. Почти все они относятся к видам, чьи родные биотопы также испытывают лишь незначительные изменения. Если нам ни к чему лишние хлопоты, и мы не собираемся устраивать такие сложные манипуляции, имитируя различные сезоны, нужно выбирать именно таких рыб. И рыбам хорошо, и у нас меньше работы.

Обычная для жилых помещений температура воздуха около 18-22°С для многих экзотических видов рыб явно недостаточна. Многие любители содержат аквариумных рыб при комнатной температуре, забывая о том, что, если в комнате на термометре будет 22°С, то в аквариуме вода всегда на 2°С ниже. Большинство аквариумных рыб и растений живут при температуре 24-26°С и, следовательно, нуждаются в обогреве. При этом следует учитывать, что подогретая вода без дополнительных усилий снова охлаждается до температуры окружающей среды (комнатной).

Тепло из аквариума теряется за счет двух процессов — естественной конвекции и радиации. У большинства аквариумов тепловой изоляции нет, а стекло не является настоящим изолятором (даже органическое стекло в этом смысле более эффективно). Вообще, под любой аквариум, где бы он ни стоял, полезно подкладывать тонкую стиропоровую пластину соответствующего же размера: тем самым можно избежать охлаждения грунта на дне.

Для содержания рыб и растений в аквариуме очень важно поддерживать такую температуру, при которой они хорошо живут и производят потомство. Изменение температуры среды оказывает влияние на температуру тела рыб и растений, и изменяет скорость обменных биохимических процессов в организмах, что в высшей степени влияете на их здоровье и состояние. Разница температур может отрицательно сказаться на состоянии теплолюбивых рыб и мальков.

Но определенной температуры воды в аквариуме требуют не только рыбки, такие же требования предъявляют и все тропические растения. Для большинства тропических растений, живущих в аквариуме, температура воды в зимнее время должна быть в пределах 18-24°С — почти такая же, Как для теплолюбивых рыб. А летом, во время бурного роста и цветения растений, температура воды должна быть поднята до 24-30°С. Так что о температуре воды в аквариуме мы с вами должны помнить и тогда, когда в аквариуме живут одни растения, гости из тропиков.

Когда еще необходимо нагревать воду? Если Вы содержите рыб, которым требуется более высокая температура, чем средняя в Вашем аквариуме без дополнительного подогрева или этим рыбам противопоказаны суточные колебания температуры. Примером этому может быть содержания дискуса. Нижняя граница температуры для его выживания 27-28°С. И уж точно необходим подогрев, если Вы занимаетесь размножением рыб. А когда подогрев воды не нужен? Только в случае если у Вас холодноводный аквариум с соответствующими рыбами и растениями. В таких случаях, наоборот, встает более сложная проблема охлаждения воды (сейчас в продаже есть холодильники для охлаждения воды в аквариуме).

Но это скорее исключение — подавляющее большинство аквариумных обитателей теплолюбивы. В связи с этим при колебании температуры необходим искусственный подогрев воды. С этой целью используют электрические обогревательные приборы. Итак, для постоянного подогрева воды требуются две вещи: обогреватель и регулятор. (Некоторые приборы объединяют эти функции, и тогда ик называют терморегуляторами).

Терморегулятор — это такой же нагреватель, в который встроен термоэлемент, позволяющий выключать нагреватель при достижении заданной температуры воды. Обогреватель обеспечивает стабильность температуры воды в аквариуме в течение всего дня, даже когда температура воздуха в комнате существенно понижается. Настраивается терморегулятор, обычно, с помощью специальной вращающейся ручки, которую устанавливают напротив необходимого Вам значения шкалы с температурой. Мощность терморегулятора не столь ответственный параметр, как в случае с простым нагревателем.

Сообщение Обогреватель для аквариума появились сначала на Любимцы городских квартир.

Нагревательное оборудование состоит из обогревателя, подогревающего воду, терморегулятора, поддерживающего постоянную температуру воды путем включения и выключения электропитания нагревателя, и термометра.

О типах обогревателей:

1. Нагреватели (обогреватели), — простейшее устройства в виде герметичной стеклянной или металлической (нержавеющей) трубки-колбы, в которой смонтирован нагревательный элемент в виде спирали из нихромовой проволоки. Регулировка температуры в таких устройствах не предусмотрена. Такие простейшие нагреватели всё реже используются аквариумистами и, уже всё реже встречаются в продаже.
2. Электромеханические терморегуляторы, — технические устройства, сочетающие в себе функции нагревателя и регулятора температуры, смонтированных в одном корпусе, — в стеклянной, или, опять же, нержавеющей трубке. Терморегулирующим элементом в них служит биметаллическая пластина, замыкающая или размыкающая контакты при её нагревании или охлаждении. Чаще всего используются в аквариумной практике. Как известно, теплые слои поднимаются вверх, вытесняя холодные. Поэтому не нужно располагать такие приборы вертикально, иначе термостат будет преждевременно отключаться. Лучшим будет наклонное или горизонтальное положение.
3. Электронные терморегуляторы. В них вместо биметаллической пластины с контактами в нагреватель встроена электронная схема. Как правило, поставляются только в комплекте с обогревателем, погружаемым в аквариум. Имеют дисплей, показывающий температуру воды и звуковую сигнализацию перегрева воды аквариума.
4. Нагревательные кабели. Предназначены для установки на дне аквариума в слое грунта. Нагревательные кабели изначально несли в себе идею подогрева грунта для благотворного влияния на рост растений. Они также полезны для растений, как и обогревательные маты. Здесь, бесспорно, выигрывает и эстетическая сторона организации обогрева. Убрать кабель проще, чем коврик, но интерьер аквариума при этом весьма нарушается. К тому же тяжелые предметы декорации, к примеру, большие камни, могут повредить обогревательный кабель.
5. Обогревательные маты или коврики. Подкладывают под аквариум или террариум, тепло поднимается вверх через дно аквариума. По мнению некоторых аквариумистов прогревание грунта благоприятно влияет на растения. Главный недостаток обогревательных матов в том, что невозможно убрать обогреватель, не сняв при этом аквариум. Зато срок их службы намного больше, чем спиральных обогревателей.
6. Внешние проточные терморегуляторы. Монтируются в линию циркуляции воды внешнего фильтра. Рекомендуются для применения в достаточно больших аквариумах. В модельном ряду нет проточных терморегуляторов с мощностью менее гоо Вт. Хороший, красивый способ обогрева. Эти приборы достаточно надёжны, имеют электронный терморегулятор.
7. Внешние канистровые фильтры с встроенным терморегулятором. Термофильтры. Данный тип обогревателей конструктивно входит в состав «внешника», управляется встроенным микроконтроллером, имеет цифровой индикатор температуры. Такие устройства достаточно надёжны, удобны, долговечны. Точность поддержания температуры высокая. Однако сложности с током воды могут привести к недопустимому снижению температуры воды в аквариуме. Кроме того, зависимость всей системы «жизнеобеспечения» от одного предохранителя и электроприбора нежелательна.
8. Крепления и защитные кожухи для обогревателей. В большинстве случаев для фиксации обогревателей в аквариуме служат присоски, лучше воспользоваться силиконовыми присосками, срок службы которых исчисляется годами. Защитный кожух предназначен для предотвращения повреждений стеклянной колбы обогревателя, контакта корпуса обогревателя с материалом аквариума (акрил или стекло), а также защиты рыб от ожогов. Кожух, снабженный присосками, выполняет одновременно роль крепления.

В наше время наиболее распространенный тип — это прибор, сочетающий в себе обогреватель и терморегулятор. Такой прибор погружают в аквариум. Иногда обогреватель и терморегулятор приобретают по отдельности. В этом случае замена вышедшего из строя обогревателя обойдется дешевле. Правда, обогреватель, объединенный с терморегуляторами, более удобен. Обогреватели выпускаются разной мощности. Важно, чтобы их суммарная мощность была достаточна для поддержания нужной температуры в аквариуме в то время, когда температура в комнате достигает минимального значения (а, следовательно, потери тепла в аквариуме максимальны),- например, в холодную зимнюю ночь. Было бы разумно распределить требуемую мощность на два обогревателя. Тогда если один из них выйдет из строя, аквариум не останется без подогрева. Однако в маленьких аквариумах это практически неосуществимо. Два комплекта, каждый из которых состоит из обогревателя и терморегулятора, включенные последовательно, имеют дополнительное преимущество: если один терморегулятор будет неисправен и включит нагревание тогда, когда этого не требуется, второй термостат останется выключенным и это снизит вероятность серьезного перегрева воды.

Внутренние водонагреватели — устройства нагрева воды, не имеющие собственной системы терморегуляции. Для обеспечения заданной температуры воды в аквариуме необходима установка дополнительного оборудования — автономного терморегулятора. Нагреватели (обогреватели), — простейшее устройства в виде герметичной стеклянной или металлической (нержавеющей) трубки-колбы, в которой смонтирован нагревательный элемент в виде спирали из нихромовой проволоки. Регулировка температуры в таких устройствах не предусмотрена. Такие простейшие нагреватели всё реже используются аквариумистами и, уже всё реже встречаются в продаже.

Электромеханические терморегуляторы, — технические устройства, сочетающие в себе функции нагревателя и регулятора температуры, смонтированных в одном корпусе, — в стеклянной, или же, нержавеющей трубке. Имеются два основных типа терморегуляторов:

• Электромеханические терморегуляторы с использованием биметаллической пластины. Терморегулирующим элементом в них служит биметаллическая пластина, замыкающая или размыкающая контакты при её нагревании или охлаждении. В приборах, объединяющих обогреватель и терморегулятор, в большинстве случаев в качестве исполнительного устройства применяется именно биметаллическая пластина. Поскольку тепло поднимается снизу вверх, обогреватели такого типа не следует располагать вертикально — иначе термостат будет отключаться преждевременно. Вместо этого такие устройства лучше располагать горизонтально или наклонно.
• Электронные терморегуляторы. В большинстве случаев их устанавливают вне аквариума. Они снабжены температурным зондом, который опускают в воду. Это точные, надежные приборы, служащие достаточно долго. Аквариумные терморегуляторы чаще всего имеют ограниченный диапазон температур, соответствующий тому, какой обычно требуется для тропических рыб. Рабочая температура устанавливается с помощью вращения нимба или винта.

Бывают также наружные электромеханические терморегуляторы — они «чувствуют» температуру в аквариуме путем контакта со стеклом.

Иногда на терморегуляторе имеется шкала температуры (она может иметь различную точность). В большинстве случаев терморегуляторы, в том числе объединенные с обогревателем, имеют световой индикатор, включающийся, когда к нагревателю поступает электрический ток. Однако некоторые индикаторы постоянно светятся, показывая лишь, что к прибору подается электропитание.

Традиционный нагреватель для аквариума — это стеклянная трубка, напоминающая пробирку, внутри которой на керамическую опору-палочку наматывается обогревающая спираль. Чтобы все детали держались плотно, стеклянную трубочку после установки и фиксации нагревательных элементов обычно заполняют песком. Но такие стеклянные трубочки часто бьются, особенно если потребитель не обращает внимания на инструкцию по ик использованию и при смене воды не отключает электрический провод от сети. В таких случаях стеклянная оболочка прибора почти всегда перегревается и лопается, даже если стекло считается «небьющимся». В промышленности именно поэтому уже разработаны другие нагревательные приборы, где трубка выполнена из тонкого металла и обогреватели заключены в сверхпрочный корпус. Для защиты обитателей аквариума обогреватель оснащен охранными решетками.

Такими же удобными, но более простыми в отношении изготовления, чем спиральные, являются обогреватели, в которых как нагревательный элемент используется остеклованное сопротивление. Температура может быть точно установлена в диапазоне от 18-34°С. Каждый щелчок регулятора повышает или понижает температуру на градуса. Прецизионный термостат точно поддерживает значение температуры, предотвращая резкие изменения температуры воды в аквариуме.

Фиксаторы на верхнем и нижнем концах шкалы препятствуют установлению по ошибке слишком высокой или слишком низкой температуры. Особая конструкция прибора обеспечивает его полную герметичность. Внешнее силиконовое покрытие и внутренние резиновые уплотнители гарантируют защиту от протечек. Изготовленный из высококачественного полимера усиленной жесткости и алюминия, прибор является практически небьющимся.

Существуют нагреватели, которые расположены прямо внутри фильтра — термофильтры. Обогреватель подогревает воду, когда она проходит через фильтр. Если же мы к тому же готовы на дополнительные траты, тогда имеет смысл приобрести внешний фильтр, в который встроен обогреватель. Таким образом, мы решаем проблему, как замаскировать растениями обогреватель, и можем не волноваться, что разобьем его, когда будем менять воду. Разные производители предлагают свои приборы для подогрева воды этим способом. Фильтр оснащён встроенным электронным регулятором, поддерживающим необходимую температуру воды. Некоторые большие всасывающие фильтры этой же фирмы тоже снабжены встроенными регуляторами-нагревателями. Для переключения и регулировки на корпусе прибора имеется вращающаяся ручка.

Но есть и другой метод, т.е. нагревательные элементы размещаются в отдельной коробке, через которую проходит вода. Эти приборы имеют электронный регулятор и функционируют вместе со всасывающим фильтром. Внешние проточные терморегуляторы. Монтируются в линию циркуляции воды внешнего фильтра. Рекомендуются для применения в достаточно больших аквариумах. В модельном ряду нет проточных терморегуляторов с мощностью менее гоо Вт. Эти приборы достаточно надёжны, имеют электронный терморегулятор.

Внешние канистровые фильтры с встроенным терморегулятором. Данный тип обогревателей конструктивно входит в состав «внешника», управляется встроенным микроконтроллером, имеет цифровой индикатор температуры. Точность поддержания температуры высокая. Термофильтры отличаются большей комфортностью в использовании и более совершенной конструкцией. Нагревательный элемент находится в горшечной части фильтра, поэтому в аквариум стекает подогретая, отфильтрованная вода. Регулятор температуры находится снаружи на удобном для пользования месте.

Имеются нагревательные маты, которые можно подкладывать под дно аквариума. Однако от такого типа нагревателей постепенно отказываются, поскольку относительно много тепла уходит на ветер, т.к. в основном тепло поглощается подставкой, дном аквариума, а бывает, что и самой рамой прежде, чем оно дойдет до обитателей аквариума. Более эффективными являются нагревательные кабели или нагревательные элементы в виде проволочных грелок в аквариуме. Они укладываются при первом оснащении аквариума под его дно или на дно, закрываются декоративным материалом и обклеиваются. Есть и такие нагревательные системы, которые располагаются непосредственно на дне под пластмассовыми оградительными решетками.

Термокабель – это гибкий высокотемпературный нагревательный кабель из сплава высокого электрического сопротивления в жаростойкой изоляционной оболочке для нагрева воды, воздуха, различных газовых сред, изделий из металла и других материалов. Для обеспечения заданной температуры воды в аквариуме необходима установка дополнительного оборудования — автономного терморегулятора. Нагревательные кабели и пластины содержат внутри себя нихромовую проволоку, которая является нагревательным элементом — подобно спирали электрогрелки. Но, в отличие, от водонагревателя-грелки, нагревание не сосредоточено в одном месте, а распределено по всей длине кабеля. Такие кабеля укладываются в грунт для его нагревания.

Терморегуляторы. Часть ик работает за счет термопары — положиться на них можно не всегда, но зато стоят они недорого. Такие регуляторы обычно встраиваются прямо в обогревательную трубку или находятся в отдельной трубке. Электронные терморегуляторы — в них вместо биметаллической пластины с контактами в нагреватель встроена электронная схема. Разработано множество вариантов электронных регуляторов, причем стоимость ик настолько различна, что можно рассчитать по ней степень эффективности прибора. Полезными представляются такие регулирующие устройства, которые не только обеспечивают заданную температуру, но одновременно и показывают фактическую температуру на цифровом индикаторе.

Любой регулятор непременно должен быть снабжен сенсором, измеряющим действительную температуру. А если электронный терморегулятор располагается снаружи, то этому прибору необходим дополнительный элемент, который должен находиться в самой аквариумной воде. В определённых случаях, особенно при содержании чувствительных к небольшим колебаниям температуры рыб, при разведении многих видов рыб, при значительных колебаниях температуры в помещении, при разнице между дневной и ночной температурой более 4-5°С оправдано использование разнообразных автоматических систем с терморегуляторами заводского производства, автоматически поддерживающих температуру воды в аквариуме строго на заданном уровне. Основой таких систем является контактный термометр, ртутный столб которого при достижении определённой температуры доходит до контакта и замыкает электрическую цепь реле. Реле, в свою очередь, срабатывая, разрывает цепь прибора подогрева, выключая его.

Сообщение Виды обогревателей аквариумной воды появились сначала на Любимцы городских квартир.

• сезонные и суточные колебания температуры в помещении;
• наличие сквозняков или их отсутствие;
• тепло, выделяемое осветительными приборами, электродвигателями насосов;
• форма аквариума (площадь поверхности воды, соотношение сторон);
• объём аквариума;
• наличие проточной системы от холодного водопровода или водой отстоянной, комнатной температуры, количество водных подмен;
• расстояние от аквариума до отопительных приборов;
• расположение аквариума на стойке (верхний аквариум обогревается конвективным тепловым потоком от нижнего);
• наличие или отсутствие крышки на аквариуме;
• тепло, выделяемое лампами;
• количество и температура воздуха, подаваемого компрессором;
• наличие или отсутствие прокладки под аквариумом (пенопласт или пористый мягкий коврик);
• наличие внутреннего объёмного фона, приклеенного без зазора к задней стенке (создаёт теплоизоляцию задней стенки).

Очень важно подобрать мощность нагревателя (Ватт), соответствующую размерам Вашего аквариума. Основным параметром нагревателя является мощность. Имеются таблицы и расчеты, как определить мощность нагревателя для аквариума. На практике очень часто эти расчёты и таблицы не срабатывают. Все факторы, влияющие на выбор мощности нагревателя, в расчётах учесть невозможно. Никогда не стремитесь к необоснованному запасу по мощности, особенно с вариантом применения одного терморегулятора. Чаще всего мощности 0,5-0,6 Вт/литр хватает, чтобы поддерживать температуру в 30-32°С в среднестатистическом аквариуме в жилой комнате. Однако, если постоянно работает протока из холодного водопровода, мощность «грелки» придётся увеличить.

Остановимся на выборе мощности обогревателя (терморегулятора) с точки зрения возможных отказов в его работе. Выход из строя нагревателя или элементов регулирования будет сопровождаться либо отсутствием электрической цепи, т.е. нагреватель перестанет греть, либо наоборот, включится, а выключиться «забудет». Что опаснее для наших питомцев? Опаснее постоянный нагрев, если мощность нагревателя выбрана с запасом.

Поэтому мощность нагревателя должна быть такой, чтобы при возникновении неисправности в нём, т.е. когда, вдруг, он начнёт греть воду постоянно, он не смог бы поднять температуру в аквариуме выше 36°С летом! Дискусы такую температуру ещё перенесут, другие рыбы нет. При испытаниях нужно ориентироваться на эту цифру. Такая неисправность у терморегуляторов, увы, встречается, особенно у электромеханических, в виде «залипания» контактов биметаллического датчика. Электронные термостабилизаторы плохо защищены от колебаний и скачков напряжения в сети и тоже не являются абсолютно надёжными.

Есть достаточно простой, проверенный способ обеспечения надёжности системы термостабилизации в аквариуме. В технике есть такое понятие — резервирование, т.е. дублирование элементов системы. Берём два, одинаковых по мощности, терморегулятора. Это особенно удобно реализуется в большом аквариуме, сразу решается вопрос равномерности обогрева, если они будут расположены в разных концах «водоёма». Мощность каждого из них должна быть меньше рекомендуемой для вашего объёма примерно в полтора-два раза.

И включаем их в работу, установив на регуляторах необходимую температуру. В случае, если один из них откажется выполнять с честью и достоинством свои функции и станет непрерывно греть воду, то второй, просто отключится (за счет того, что сработает его термодатчик). Греть в этой ситуации будет только один. И наоборот, если один из них «откажется» согревать наших питомцев, то температура в аквариуме не будет резко снижаться, т.к. второй будет работать с постоянным нагревом. А уж два одновременно не «умрут», на то оно и резервирование. Чтобы обеспечить надлежащую эффективность поддержания температуры во всём объёме, равномерность подогрева, располагайте терморегуляторы (если он не один) в противоположных углах аквариума и в местах наиболее сильного течения.

• Материал корпуса (может быть стеклянным и металлическим — предпочтение следует отдавать металлическим, не бьющимся корпусам). Стеклянные корпуса обогревателей достаточно хорошо защищены механически, но, тем не менее, бывают случаи, когда корпус разбивают при не аккуратном обращении при чистке аквариума или еще чаще корпус лопается от перегрева, когда при смене воды забывают выключить обогреватель и он какое-то время находится на воздухе, а не в воде.
• Требования к установке (некоторые обогреватели не предназначены для полного погружения в воду, что не всегда удобно).
• Точность выставления температуры и точность ее поддержания (точность выставления температуры определяется шкалой, точность ее поддержания, к сожалению, обычно можно узнать только на практике, после приобретения обогревателя) определяется качеством терморегулятора. Всегда желательно, чтобы колебания температуры воды в аквариуме были минимальны.

Покупайте нагреватель с терморегулятором. В настоящее время все большее распространение получили герметически закрытые нагреватели, которые можно опускать ниже уровня воды. Используйте их. Не берите нагреватель с очень большим запасом по мощности. Если термореле случайно залипнет в рабочем положении, то мощный нагреватель сварит рыбный суп.

Нагреватель должен быть с регулятором температуры и иметь возможность поддерживать автоматически заданную температуру, водонепроницаемым при полном погружении. Аквариумный обогреватель должен быть, таким образом, установлен в аквариуме, чтобы он хорошо омывался водой, чтобы отдаваемое обогревателем тепло равномерно распределялось по резервуару. В наши дни это происходит благодаря равномерному действию помп-фильтров, приводящих воду в движение и воздушных компрессоров.

Большинство терморегуляторов работают на механическом принципе, внутри них установлены биметаллические пластины, которые замыкают или размыкают электрическую цепь. Если датчик терморегулятора представляет собой отдельную конструкцию, то его можно размещать не далее 4-5 см от нагревателя. Иначе неизбежна неправильная работа. Требуемую производительность можно приблизительно вычислить: рассчитывайте так, что при несильно нагретом помещении это составит около 1,5 Ватт на литр воды. Если аквариум стоит в теплом помещении, то достаточно 1 Ватт на литр воды.

Непогружаемый нагреватель устанавливается в заднем углу аквариума. Лучше, если он будет задекорирован каким-нибудь элементом интерьера (каменной горкой, корягой, пластиковым фоном и др.) или скрыт за длинностебельчатыми растениями. Чтобы обеспечить надлежащую эффективность поддержания температуры во всём объёме, равномерность подогрева, располагайте терморегуляторы (если он не один) в противоположных углах аквариума и в местах наиболее сильного течения. Корпус обогревателя (в той его части, где находится нагревающий элемент) обязательно должен находиться в воде. В противном случае он может перегореть.

Погружаемый нагреватель лучше располагать на грунте на расстоянии 2-3 см от задней стенки. Никогда не закапывайте нагреватель в грунт, особенно в мелкий — глину или песок, от корпуса нагревателя нужен хороший отвод тепла омывающей его водой. Поскольку нагреватель рассчитан на то, что тепло все время отнимается водой, то закопанный в грунт нагреватель может вызвать спекание грунта и треснуть. Стеклянные нагреватели трескаются от перепада температуры, и вы оказываетесь под напряжением 220 вольт.

Подводящий провод на дне присыпается грунтом и выводится из аквариума вдоль заднего угла. Фиксацию провода вдоль угла осуществляют с помощью двух присосок. Одна фиксируется на дно или заднее стекло у самого дна, а вторая в верхней части этого угла. Прикрепленный к ним провод ровно идет по углу, не портя при этом внутренний вид. При использовании аэрации, через эти же присоски можно провести прозрачный шланг воздуха.

Если у вас реализована протока, особенно от холодного водопровода, не располагайте подающий шланг протоки над терморегулятором. Холодная вода, опускающаяся вниз (по законам физики) и омывающая терморегулятор, будет «сбивать с толку» терморегулятор. Он будет греть, греть и греть. Такой же эффект получается, когда терморегулятор находится в воздушной струе распылителя.

Сообщение Практическое использование нагревателя появились сначала на Любимцы городских квартир.

Нагревательные кабеля является одной из самых горячих тем для обсуждений и споров. Приводится очень много аргументов за и против — скорость роста растений (одни утверждают, что все растет быстрее с нагревателями, другие — что не видят разницы). Если вы переделываете аквариум каждый год, то вам не имеет смысла использовать кабеля. Но, если ваш аквариум рассчитан на больший срок, то кабеля увеличат ваши шансы на успех.

Если же в аквариуме важную роль играют растения, то вы можете позаботиться об обогреве грунта, создав этим дополнительные условия для роста. При этом само тепло — не решающий критерий — все дело в воде, поднимающейся от нагрева кверху. Благодаря такой циркуляции к корням растений поступает больше кислорода и питательных веществ. Впрочем, грунт не следует нагревать слишком сильно — перегрев не только затормозит рост и повредит растениям, но и сама циркуляция, если она чрезмерная, создаст неблагоприятные условия для корней. Следовательно, если важно поддержать флору, нужно соединить мягкий подогрев грунта и тепло от обычного обогревателя.

Существует несколько подходов к использованию нагревательных кабелей. Фирма Dupla рекомендует использовать мощные кабеля (250 W/м²), с кабелями, разнесенными на 2 см друг от друга. В этом случае вам необходимо использовать терморегулятор. Другие компании (Denneгle) рекомендуют используют кабеля малой мощности, которые можно держать постоянно включенными. Нагревательные кабели содержат внутри себя нихромовую проволоку, которая является нагревательным элементом — подобно спирали электрогрелки. Но, в отличие, от грелки, нагревание не сосредоточено в одном месте, а распределено по всей длине кабеля. Такие кабеля укладываются в грунт для его нагревания.

Кабельные нагреватели, которые размещают внутри самого аквариума, должны быть очень высокого качества. Их оболочка не может быть ни старой, ни ломкой. Кроме того, нельзя давать возможность рыбам ее прокусить. Современные кабельные нагреватели выпускаются в очень эластичной и плотной оболочке из силиконового каучука – материала, который отлично справляется даже с резкими перепадами температур.

Обогревательную плату размещают под аквариумом. Ее размер должен точно соответствовать размеру дна. Кабельные нагреватели прикрепляют на присосках внутри резервуара, на дне, и засыпают гравием. Кабельными нагревателями и обогревательными платами можно управлять только с помощью электронного регулятора.

Для чего нужно нагревать грунт? Если вы используете для подогрева воды в аквариуме обычный нагреватель, то даже при перемешивании воды помпой или аэратором, температура грунта на несколько градусов ниже температуры воды. В этом можно убедиться, воткнув термометр в грунт. А если вы не перемешиваете воду, то нижние слои возле грунта будут достаточно холодными. Практически грунт имеет комнатную температуру, особенно если в аквариуме нет теплоизоляции под дном.

Подогрев дна имеет преимущества для растений — выделяемое прибором тепло распространяется по грунту и тем самым обогревает корневую систему растений. Следуя закону физики, подогретая вода стремится вверх, а холодная вода опускается на дно, чтобы снова подогреться — циркуляция воды происходит без дополнительной помощи. Выровнять температуру грунта и воды можно с помощью донного фильтра, но он имеет много недостатков при использовании его в аквариуме с растениями.

Из-за улучшенной циркуляции воды питательные вещества лучше проникают в грунт — аммиак (как продукт разложения органики), железо и т.д. Это возмещает вещества, поглощенные корнями растений из грунта. Циркуляция воды удаляет токсичные вещества из грунта, образуемые при разложении органики в грунте. Данные вещества могут вредно действовать на корни растений. Обеспечение хелирующей среды, которая удерживает химические элементы, не давая имя окисляться.

В таком состоянии они доступны корням растений. Аналогично, создается редуцирующая среда, нежели оксидирующая, что препятствует окислению элементов. Это особенно важно для железа, которое очень легко окисляется. Основным из преимуществ нагревательных кабелей является то, что они создают горизонтальные потоки воды, из-за неравномерного нагрева грунта. Это способствует переносу питательных веществ к корням растений. Нагревательные кабеля обеспечат большую стабильность в вашем аквариуме.

Проблема в том, что при обогреве дна всегда встает один и тот же вопрос: что делать, если нагреватель выйдет из строя? Спустить воду из аквариума так, чтобы можно было вытащить плату из-под него и подложить другую? Выкопать обогревательный кабель из грунта на дне и заменить его другим?

Порядок применения:

• Очистить стеклянное дно аквариума изнутри от пыли и грязи;
• Грунтовый термокабель с помощью прилагаемых присосок равномерными петлями уложить по дну аквариума. Внимание: грунтовый термокабель имеет с обеих сторон по 2 м холодного (не нагревающегося) участка. Переход от холодного участка к нагревательной части обозначен черным штрихом на кабеле;
• Оба холодных участка вывести из аквариума и закрепить на клеммах трансформатора. Трансформатор установить в шкафу аквариума;
• Уложить в аквариум донный грунт;

Затем сажаются растения, и аквариум заполняется водой. Теперь трансформатор может подключаться к сети. Зеленый световой диод указывает на безупречное функционирование. Если он не горит, это означает: или не подключен грунтовый термокабель, или подключенный кабель дефектен, или трансформатор не подключен к сети.

Сообщение Донный обогрев. Способы подогрева аквариумной воды появились сначала на Любимцы городских квартир.

• Ртутные термометры, хоть и обладают очень хорошей точностью, но поломка термометра внутри аквариума приведет к смерти рыб, а возможно и потребует уничтожения всего содержимого.
• Электронные термометры — очень точны, но неоправданно дороги. Некоторые из них дают сигнал тревоги, когда температура падает или поднимается за пределы заданных границ.
• Жидкокристаллические термометры — представляют собой полоску с нанесенной цветовой шкалой. Наклеивается снаружи стекла. Температура показывается более «ярким» высвечиванием цветного квадратика напротив соответствующего показателя температуры. Не очень точны, но очень неприхотливы.
• Спиртовые термометры — более точны, чем жидкокристаллические, но менее, чем ртутные и электронные. Термометры, особенно спиртовые, с течением времени портятся и не показывают действительной температуры.
• Более долговечны термометры с термочувствительной металлической спиралью, термометры на жидких кристаллах и ртутные. При покупке следует отдавать предпочтение термометрам с ярко окрашенным столбиком, который в воде лучше просматривается.

Термометр устанавливают в средних слоях воды на противоположной стенке от нагревателя. Удобнее термометры с утяжеленными кончиками, которые стоят в воде вертикально. Обычно их крепят к одной из стенок аквариума на кронштейнах или на резиновых кольцах с присосками, они имеют тенденцию открепляться — либо сами собой, либо при содействии чрезмерно любознательных рыб. К сожалению, термометры, особенно как это не печально спиртовые, с течением времени становятся неточными. В связи с этим рекомендуется пользоваться ртутными термометрами с градуировкой от 0 до 40 градусов, но лишь периодически погружая их в воду при измерении температуры.

В больших аквариумах измерять температуру плавающим термометром не имеет никакого смысла, по той простой причине, что вода у дна всегда будет холоднее, чем вода у поверхности. Жидкие кристаллы активизируются в определенной температуре, или выдвижение на первый план числовой температуры или брусок, который скользит по шкале.

Жидкокристаллические термометры, которые приклеиваются к внешней стороне стёкол аквариума, вообще не выдерживают никакой критики, т.к. слишком не точны в своих показаниях. Это, скорее индикатор, чем прибор для измерения температуры, так как показывает температуру стекла аквариума, а не толщи воды. Что он может показать при толщине стекла в 10-12 мм? Чем толще стекло, тем больше погрешность.

Наружные градусники-наклейки измеряют усредненный показатель между температурой внутри аквариума и температурой воздуха в помещении. Если аквариум находится в отапливаемом помещении, это мало заметно. Жидкокристаллические термометры нежелательно окунать в воду и переклеивать с места на место, так как это приведет к поломке.

Цифровой термометр монтируется за счет двух «липучек» на любой гладкой поверхности вне аквариума (не обязательно на самом аквариуме). Термочувствительный датчик фиксируется в воде резиновой присоской с глубокой воронкой. Почти метровая длина соединительного кабеля обеспечит решение проблем с размещением цифрового термометра. Питание осуществляется от одного элемента ААА, который обеспечивает функционирование устройства на протяжении как минимум полугода.

Управляется одной кнопкой. Последовательные нажатия позволяют фиксировать температуру, как в аквариуме, так и вне него. Продолжительное (свыше 5 секунд) удержание кнопки в нажатом состоянии приводит к отключению термометра (это позволяет сэкономить ресурс элементов питания). К несомненным достоинствам цифрового термометра можно отнести крупный жидкокристаллический индикатор, высокую точность измерений (до десятых долей градуса) и стабильность показаний в течение большого времени.

В продаже имеется большой ассортимент термометров. При покупке термометра попросите продавца положить на прилавок несколько термометров из понравившихся вам и, через пару минут, сравните их показания. Разброс очевиден, особенно у спиртовых термометров, наиболее часто используемых в аквариумах (до 1°С). Метод усреднения ик показаний позволяет выбрать наиболее точный термометр.

Если какой-то из них отклоняется от остальных на два градуса и более, скорее всего он врет. Если показания всех сильно колеблются, скорее всего, это некачественный товар. Идеальный вариант — проверить точность термометра, сравнив его показания с лабораторным или каким-нибудь другим точным термометром, а впоследствии, снимая показания с аквариумного термометра, делать соответствующие поправки.

Сообщение Аквариумные термометры появились сначала на Любимцы городских квартир.

Ну а как быть тем аквариумистам, чей аквариумный бюджет не способен пережить покупку ИБП? В первую очередь — не паниковать при отключении света, а спокойно продумать свои действия. За час в аквариуме, скорее всего, не произойдёт вообще никаких серьёзных изменений. Особенно если экосистема Вашего аквариума сбалансирована. А значит — есть время разобраться с каждой деталью оборудования отдельно.

Деталь первая — Кормление. Не кормите своих рыб! Чем меньше рыбы будут есть — тем меньше они потратят кислорода и меньше загрязнят воду. А разгрузочный день им ничуть не повредит. Растения тоже не нужно подкармливать углекислым газом: всё равно активный фотосинтез без освещения невозможен.

Деталь вторая — Фильтрация. Наибольшую опасность, пожалуй, представляет как раз отключение фильтра, причём не во время самого отключения, а сразу после. Дело в том, что в любом фильтре (а особенно если в нём есть биологические наполнители) живёт масса полезных бактерий, для нормального функционирования которых необходим постоянный приток свежей, насыщенной кислородом воды. Если же ток воды через фильтр прекращается, полезные бактерии массово гибнут, а на первый план выходит деятельность других, в кислороде не нуждающихся. Продуктом их жизнедеятельности являются, например, аммиак и сероводород — вещества, ядовитые для растений и животных. И когда, казалось бы, всё уже закончилось, вся эта гадость выливается в аквариум…

Так что же делать? Как минимум — как только Вы заметили отключение электричества — выключите фильтр из сети, спейте из него воду, а перед тем, как включать обратно — несколько раз промойте фильтрующий материал водой из аквариума. Ещё лучше будет попытаться спасти побольше полезных бактерий. Для этого нужно обеспечить доступ кислорода к биологическим наполнителям: например, высыпать их в тазики с водой и периодически перемешивать воду. Понижайте высокий уровень содержания аммиака путем замены 15-го% воды каждый день, пока у вас не будет снова работать фильтрация. Проведение регулярных подмен воды обеспечит минимальное количество нитратов и более высокие уровни кислорода.

Деталь третья — Аэрация. Эта проблема также очень серьезна. Растения ведь тоже не смогут насыщать воду кислородом — для фотосинтеза необходим свет. Особенно нелегко приходится рыбам в ночное время, когда растения не вырабатывают кислород, а, как и животные, поглощают его. Ухудшают кислородный режим в аквариуме также высокая температура, т.к. снижается растворимость газов, и грязная вода, требующая значительного количества кислорода на разложение сапрофитами остатков. После кормления рыбы также потребляют его больше, чем в остальное время. Поэтому хуже всего животным приходится утром в грязном аквариуме в летнюю жару, да еще, если накануне вечером, вы их перекормили.

Но и эта проблема довольно легко решается. Во-первых, в продаже есть компрессоры, работающие на батарейках. Если аквариум у Вас большой, а фильтр — внешний, то таких компрессоров лучше иметь несколько: один использовать для аэрации аквариума, а второй — для биологических наполнителей фильтра. Стоят они недорого.

А если компрессоры недоступны — можно аэрировать аквариум «с помощью палочки и веревочки». Например, прокачивая воздух через распылитель с помощью резиновой груши (только для маленьких аквариумов). Или переливая воду по маршруту аквариум — первый тазик — второй тазик — аквариум (это поможет и в большом объеме, заодно вода перемешается). Наполните воздухом надувной матрац, автомобильную камеру или что-либо подобное и используйте в качестве резервуара воздуха. Потом медленно стравливайте воздух, используя для регулирования воздушного потока зажим.

С помощью насоса, предназначенного для накачки надувного матраца или автомобильных шин, прокачивайте воздух через фильтрующую систему каждый час в течение пяти минут (это необходимо делать и днем и ночью). Добавление 3% перекиси водорода также можно использовать, но это хорошо только в течение коротких отключений электроэнергии, поскольку добавление слишком большого количества перекиси уничтожит биологически полезные бактерии. Это должно быть использовано только в качестве последнего средства.

Деталь четвёртая — Температура. Так удачно сложилось в природе, что теплоёмкость воды весьма велика. Для нас это означает, что остывает аквариум медленно. Скорее всего, при отключении электричества на несколько часов температура в аквариуме вообще не успеет измениться больше чем на пару градусов, а это для большинства аквариумных жителей не опасно (исключение составляют морские животные, а из пресноводных — дискусы и некоторые другие неженки). К тому же чем холоднее вода — тем больше в ней растворяется кислорода. В случае если окружающая температура ниже, чем желаемая температура воды в аквариуме, вам необходимо предотвратить потерю тепла и придумать способ обогрева воды. Если отопление комнаты не зависит от электричества, постарайтесь повысить температуру воздуха в комнате до желаемой температуры аквариума.

Если невозможно повысить температуру воздуха в комнате, оберните аквариум, используя клейкую ленту, чтобы закрепить на месте, пуховым или шерстяным одеялом, спальным мешком и т. п., чтобы предотвратить потерю тепла. Теплоотдача идет главным образом снизу вверх, поэтому обратите особое внимание на верх аквариума. Если у вас есть пенополистирол, положите его на крышку аквариума под одеяла или другие материалы, которыми вы накрыли аквариум. В аквариуме можно поддерживать нужную температуру с использованием контейнеров с горячей водой, выполняющих роль обогревателей. Такие контейнеры — например, пластиковые бутылки из-под напитков или полиэтиленовые пакеты — можно поставить в аквариум или пустить плавать в нем. Горячую воду следует периодически обновлять.

Хотя эти методы не предотвратят потерю тепла, но они замедлят этот процесс. Никогда не заливайте нагретую на плите воду в резервуар. Такие широкие колебания температуры практически гарантируют, что ваши рыбы заболеют. Лучше дать возможность температуре медленно падать, тогда рыба будет адаптироваться к температуре, чем играть резкими скачками температуры воды. Также следите за признаками заболевания (в основном Ихтиофтириоз (манная крупа), который выглядит как белые пятна на теле и плавниках). Рыб, которые прожили некоторое время при пониженной температуре, следует вернуть к нормальной температуре, соблюдая осторожность.

Деталь пятая. — Свет. Ничего не случится в Вашем аквариуме, если собьётся привычный световой режим. Растения потерпят, рыбы — тем более: им свет вообще не особенно нужен.

Сообщение Если отключили электричество на продолжительное время? появились сначала на Любимцы городских квартир.

Озон 0₃ — сильнодействующее дезинфицирующее и окисляющее вещество. Он является мощным окислителем, превышающим О₂ вследствие своей химической активности. Озон нашел применение в аквариумной практике для очистки воды. Процесс озонирования аквариумной воды выполняет одновременно две задачи: дезинфицирует воду и окисляет некоторые органические вещества. Озон легко вступает в реакции с органическим веществом, и эти свойства дают возможность использовать его в аквакультуре.

Озон обладает и другими важными свойствами: большим молекулярным весом и хорошей растворимостью в воде. Он примерно на 60% тяжелее воздуха. Будучи тяжелым и обладая большой диффузионной способностью, озон легко проникает в нижние, наиболее зараженные слои воды аквариума. Озон лучше растворяется в воде, чем кислород. При температуре 20°С — 100 объемов воды растворяют около 3 объемов кислорода и 45 объемов озона. Большой вес и хорошая растворимость облегчают введение в воду нужного количества озона.

Озон легко разрушается с образованием сильнейшего окислителя — атомарного кислорода. Очевидно, что в случае применения в системе очистки аквариума озон увеличивает эффективность работы биофильтра и позволяет уменьшить проблемы, связанные с появлением пиков аммиака и нитритов. значительно снижается накопление компонентов органического загрязнения воды, не разрушаемых биофильтром и вызывающих желтоватую окраску воды. На этом свойстве основано применение озона для обеззараживания питьевой воды на современных водопроводных станциях.

Озон, как сильный окислитель, способствует расщеплению фенолов, гуматов, окисляет соли железа и марганца, переводя их в малорастворимые соединения, окисляет растворенные органические вещества и в меньшей степени неорганические ионы, удаляет избытки азота, снижает концентрацию аммиака, нитратов, уничтожает в воде бактерии, жгутиковых, споровиков и других простейших, вызывает обесцвечивание красителей, избавляет ее от посторонних запахов и привкусов, повышает редокс-потенциал, что благоприятно сказывается на аквариумной фауне и флоре. Становится меньше вероятность возникновения аквариумных эпидемий из-за развития болезнетворных организмов, а при концентрации озона от 500 до 1500 мг на 1 тонну воды в ней гибнут все бактерии и вирусы.

Хорошо использовать озонирование воды для стерилизации нерестилища, лечения некоторых заболеваний рыб, устранения мути — улучшая тем самым цвет воды, обеззараживания живого корма. Озонированная вода успешно используется при перевозке рыб и для дезинфекции вновь приобретенных рыб и растений. Озон не убивает полезных бактерий в фильтре и в грунте. В принципе ни озон, ни УФ-лучи различий не делают, но эти бактерии в свободной воде не содержатся: они обитают в грунте на дне и в субстрате биологических фильтров.

Явным преимуществом озона перед другими сильными окислителями, например фтором, хлором и перманганатом калия, является то, что после распада в воде остается только кислород, жизненно необходимый всему живому, не сдвигающий активную реакцию воды рН и не изменяющий химического состава воды. Существенное преимущество озонирования состоит в том, что озон не оставляет в воде вредных веществ после обработки. Испаряющийся впоследствии озон стойкостью не обладает: при комнатной температуре он снова распадается, превращаясь в менее активный кислород. Следы этого газа, токсичного для гидробионтов, удаляются через непродолжительное время. Но использование озона не может заменить регулярную подмену воды.

Бактерицидное действие озона начинается при достижении критической для бактерий дозы, равной 0,4-0,5 мг на литр обрабатываемой воды. При этом происходит практически полная инактивация (дезинфекция) воды. Механизм действия озона заключается в разрушении бактериальных протеинов и осуществляется посредством диффузии озона через мембрану клетки в цитоплазму с последующим поражением жизненных центров бактерий. Обесцвечивание — удаление из воды органических и химических веществ, окрашивающих воду.

Физический механизм воздействия озона при обесцвечивании воды заключается в разложении веществ до простейших соединений типа Н₂0 и СО₂ и в коагуляции веществ с дальнейшим выпадением их в осадок. Озон легко окисляет соли железа и марганца (придают воде цветность и нерастворимых веществ, которые затем легко удаляются механически.

Неприятные привкусы и запахи в воде вызываются присутствием соединений минерального и органического происхождения, находящихся в растворенном или коллоидном состоянии. Озон окисляет эти соединения, приводя к их расщеплению, сопровождающемуся исчезновением привкусов и запахов.

Прекрасные результаты дает озонирование воды при уничтожении зеленых водорослей. В некоторых аквариумах, чаще всего перенаселенных, особенно с мягкой и кислой водой, биологическое равновесие иногда нарушается. Из-за бурного развития бактерий вода становится мутной и непригодной для жизни рыб. Если аквариум систематически озонировать, то уже через два-три дня вода в нем заметно посветлеет, а через неделю — станет кристально прозрачной. Исчезнет и образовавшаяся поверхностная пленка. Имеются сообщения о применении озона для лечения болезней рыб — больные рыбы, пораженные Costia necatгix, при помещении их в озонированную воду выздоравливают через 4-6 часов. Можно ожидать, что озонирование будет полезным и при лечении других заболеваний. Озонированная вода также используется для дезинфекции вновь приобретенных рыб и растений.

Отрицательным является: соприкосновение обогащенных озоном пузырьков воздуха с покровами тела рыб и нежной тканью жаберных лепестков может вызвать их сильное раздражение. Обладая сильным окислительным свойством, пузырьки озонированного воздуха при непосредственном соприкосновении обжигают слизистые покровы рыб и разрушают эпидермис растений. Избыток чрезмерно озонированной воды вреден и даже опасен для рыб и растений. Отрицательным действием озона являются его реакции с железом, марганцем, другими необходимыми для жизнедеятельности веществами, которые после удалятся из воды в виде нерастворимых оксидов, поэтому при применении очистки озоном особенно важно выбрать необходимую дозу, а после отфильтровать воду через угольный фильтр.

Озонирование воды непосредственно в нерестилище в период нереста вряд ли целесообразно, поскольку органические вещества (слизь, остатки семенной жидкости), появившиеся после нереста, окисляясь, приводят к образованию ядовитых веществ. Очень часто отмечается высокая чувствительность к озону икры. В то же время умеренное озонирование воды с развивающейся икрой повышает ее жизнеспособность и процент выклева личинок. Не менее опасно озонирование перегруженного органическими веществами аквариума и для взрослых рыб. Нитриты и нитраты, образующиеся при разложении органических веществ, прежде чем они будут использованы бактериями и растениями, могут успеть отравить многих рыб. Отрицательно сказывается усиленное озонирование и на растениях. При процедурах лечения в аквариуме, озонатор нельзя использовать, он будет разлагать лекарственные субстанции и лечение окажется не эффективным.

Обычно производительность аквариумных озонаторов не превышает 200-250 мг озона в час, эта концентрация не вызывает острых отравлений и для жизни людей не смертельна. Тем не менее, даже такое количество озона в воздухе может вызвать как минимум хроническую головную боль и кашель. Обязательно следует помнить о том, что если вы чувствуете запах озона в жилой комнате с аквариумом, его концентрация слишком высока и вредна для организма. Квартиру следует проветрить, а озонатор выключить и тщательно проверить все соединительные трубки, а также систему поглощения остаточного озона с помощью активированного угля.

Не следует забывать, что благодаря уникальной окислительной способности озон вызывает ускоренное разрушение всех пластиковых трубок, соединений и других элементов, контактирующих с ним. Поэтому следует регулярно проверять все озоновые коммуникации и при обнаружении на них трещин, а также при значительном снижении эластичности шлангов следует своевременно заменять их на новые. Особенно надо следить за мембранами компрессоров и их клапанами, которые в первую очередь страдают от утечки озона.

Сообщение Аквариум и озонирование воды появились сначала на Любимцы городских квартир.

Имеются специальные аквариумные озонаторы, например «Coralife-25», более производительные «Coralife-50» и «Coralife-100». Есть и более дорогостоящие модели. Озонаторы бывают разных размеров в расчете на 10 — 1000 мг озона. Важно, чтобы к ним можно было легко достать сменные элементы. Наиболее безопасный способ получения озона является бытовой озонатор производительностью 10-50 мг озона в час.

Самодельные озонаторы, работающие от сети 220 В и 50 Гц, можно собрать даже новичку в радиоэлектронике. При конструировании и изготовлении объектов, в которых находится озон, следует учесть, что озон и его водные растворы чрезвычайно агрессивны и разрушают сталь, чугун, медь, резину, эбонит. Изготавливать озонатор можно только из антикоррозийных материалов нержавеющей стали, полимеров, изолировать прибор можно с помощью синтетических силиконов или эпоксидных клеев. Из металлов следует применять нержавеющую сталь и алюминий, которые могут простоять несколько лет. Соединительные трубки делают из поливинилклорида и тому подобных материалов, уплотнения из этиленпропилена. Керамика и стекло стойки к действию озона.

Насос для продувки воздуха (микрокомпрессор) необходимо устанавливать до озонатора. Он должен нагнетать воздух в разрядную трубку, а не отсасывать его через себя, иначе озонированный воздух быстро разрушит резиновые детали насоса. Резиновая диафрагма, например, выходит из строя за несколько минут работы. По этой же причине нельзя пользоваться резиновыми соединительными шлангами, они должны быть заменены хлорвиниловыми трубочками.

Чтобы не снизить эффективность озонатора в него должен поступать сукой воздух. Озонаторы используют со специальным фильтром-осушителем воздуха, заполненным мелкими шариками силикагеля или хлоридом кальция, которые поглощают влагу из воздуха и после в озонатор поступает сухой воздух. Тем самым увеличивается производительность озонатора в 3-4 раза. Использовать обычные распылители при озонировании воды нельзя. Распылители должны быть изготовлены из пластмассы, а воздухопроводы из полиэтилена. Ни в коем случае нельзя пользоваться металлическими деталями, т.к. они будут реагировать с озоном.

Обработка аквариумной воды озоном производится в специальных контакторах. Озонирование воды следует проводить не в аквариуме, а в отдельном сосуде, чтобы избежать повреждения рыб. Важно, чтобы контактор был герметичен и озон не выделялся в помещение. Даже в небольших количествах (0,1 мг/м³) озон вызывает головные боли, а при увеличении концентрации — кровотечение из носа.

Обязательно следует помнить о том, что если вы чувствуете запах озона в жилой комнате с аквариумом, его концентрация слишком высока и вредна для организма. Квартиру следует проветрить, а озонатор выключить и тщательно проверить все соединительные трубки, а также систему поглощения остаточного озона с помощью активированного угля.

Не следует забывать, что благодаря уникальной окислительной способности озон вызывает ускоренное разрушение всех пластиковых трубок, соединений и других элементов, контактирующих с ним. Поэтому следует регулярно проверять все озоновые коммуникации и при обнаружении на них трещин, а также при значительном снижении эластичности шлангов следует своевременно заменять их на новые. Рекомендуется озонировать воду перед ее заливкой в заселенный аквариум, а воду заселенного аквариума лучше проводить через и с помощью простейшего внешнего фильтра, чтобы пузырьки воздуха с озоном не соприкасались с рыбами и растениями, а к ним попадала уже готовая озонированная вода.

Воду из этого сосуда следует подавать в аквариум через угольный фильтр, с помощью которого удаляют следы растворенного озона, предупреждая их попадание к рыбам. Даже пропущенная через активированный уголь озонированная вода почти полностью сохраняет бактерицидные свойства. Кроме того, растворенный в воде озон будет постоянно регенерировать уголь. Срок службы активированного угля при фильтрации озонированной воды существенно увеличивается по сравнению с другими способами его использования при очистке аквариумной воды. Это происходит потому, что озон очищает его поры, которые в обычном случае быстро зарастают органикой. По окончании озонирования воду аэрируют.

Как определить количество озона (К) в воде, если у вас есть озонатор:

К=(А*Т):У — где А — производительность прибора в миллиграммах озона за час (мг/ч),

Т — время в часах,

V — объем аквариума в м³.

Положительный эффект от применения озона достигается лишь при правильной его дозировке. Начинать следует с концентрации озона от 0,1 до 0,15 мг/л аквариумной воды в час. Эффективность применения озона для дезинфекции зависит от времени контакта и дозы. Очевидно, что в случае применения в системе очистки аквариума озон увеличивает эффективность работы биофильтра и позволяет уменьшить проблемы, связанные с появлением пиков аммиака и нитритов. Значительно снижается накопление компонентов органического загрязнения воды, не разрушаемых биофильтром и вызывающих желтоватую окраску воды и др. Что касается режимов озонирования, то есть необходимой продолжительности работы озонирующей аппаратуры и периодичности ее включения, то здесь можно привести лишь приблизительные рекомендации.

Приблизительные, во-первых, потому, что для большинства случаев до сих пор не установлена оптимальная концентрация озона в воде; во-вторых, потому, что при продувке в воде растворяется только часть озона, а некоторое, обычно неизвестное количество его уходит в воздух, в-третьих, потому, что любителю не всегда известна производительность своего озонатора. Экспериментально было установлено, что при обработке воды озоном при концентрации 15 мг/л пятнадцати секунд было достаточно для снижения численности вирусов с 1 млрд/мл практически до нуля.

Правильное применение озона в аквариумистике сопряжено с определенными трудностями в дозировке. Озон окисляет растворённые вещества, накопившиеся в воде. Это приводит к повышению окислительно-восстановительного потенциала. Чем чище вода, тем выше окислительно-восстановительный потенциал. Для контроля работы озонатора, подающего озон в воду, чаще всего применяется способ, основанный на измерении окислительно-восстановительного потенциала воды гН. Для этого параметра существует и другое широко распространенное название — «редокс-потенциал».

Измерение этого потенциала производится аналогично измерению рН, то есть с помощью милливольтметра потенциала, возникающего на специальном платиновом электроде. Существует связь между величиной окислительно-восстановительного потенциала и концентрацией озона в воде, поэтому при дозировке озона говорят о величине редокс-потенциала, выражая его в милливольтах (мВ).

По сравнению с промышленным применением озона в очистке и стерилизации воды диапазон аквариумного применения озона ограничен величинами 200-400 мВ, что значительно ниже уровня, применяемого для очистки водопроводной воды, где адекватная концентрация озона находится в пределах 600-800 мВ. При этом принято считать, что уже при RН = 700 мВ достигается полная стерильность воды. Контроль редокс-потенциала обычно производится в потоке воды на выходе устройства, использующего озон, — чаще всего пеноотделителя.

При правильно выбранной дозе можно добиться практически стопроцентной смертности вредных микроорганизмов. Принимая во внимание эти обстоятельства, любителю, не имеющему опыта работы с озоном, можно посоветовать в первое время включать озонатор по два раза в сутки, лучше утром и вечером, не более чем на iо-i5 минут. Наблюдая за состоянием аквариума и поведением рыб, постепенно это время можно увеличить до одного-двух часов в сутки. В водоемах, где рыбы содержатся недолго, например, только во время карантина, концентрация озона должна быть увеличена в 2-3 раза (лучше увеличить число сеансов, чем их продолжительность).

Дезинфекция эффективна против болезнетворных вирусов и бактерий, микроскопических грибков и простейших, а также против инфузории ихтиофтириус на стадии свободноплавающих «бродяжек». Эффективна она и против оодиниума (жгутиконосца) на стадии «бродяжек». Эффективно для уничтожения некоторых болезнетворных организмов на стадии «бродяжек». А также в комплексной дезинфекции аквариума, если удалены рыбы и растения.

Мотыль и трубочник, которые являются обитателями сточных загрязненных вод, могут быть носителями болезнетворных микроорганизмов. Его надо 3-5 дней промывать дважды в день, до первого кормления, чтобы освободить кишечник от вредных веществ. Для дополнительной страховки корма обеззараживают озоном (0,5-1 ч).

Для дезинфекции вновь приобретенных растений достаточно погрузить их на 20-30 минут, в свежеозонированную воду. Такую воду готовят в отдельном небольшом сосуде: не менее часа озон продувают непосредственно через распылитель. Сильно озонированная вода имеет слегка голубоватый цвет. Так же, как растения, дезинфицируют и живые норма. Их помещают в свежеозонированную воду на 10-15 минут, желательно незадолго до скармливания рыбам.

Хочу предупредить, что чрезмерно высокая концентрация озона в воде аквариума, особенно если она поддерживается в течение длительного времени, может оказаться опасной для рыб и растений. Поэтому увеличивать продолжительность сеансов озонирования без особой надобности не следует.

Озонирование воды особенно эффективно, если оно сочетается с другими методами очистки воды. Например, можно озонировать воду после флотаторов или биологических фильтров. Озон чаще всего используют в колонках пеноотделителей. В больших аквариумах, где используется сложная система водоочистки, нужно правильно компоновать элементы системы.

Оптимальной является, по-видимому, такая последовательность: Механический фильтр и пеноотделительная колонка удаляют из аквариумной воды около 80% загрязняющих органических веществ. Далее вода должна поступать на биологический фильтр, дезинфицироваться озоном или ультрафиолетом, фильтроваться через активированный уголь и возвращаться в аквариум.

Забор воды осуществляют с поверхности, так как метаболиты гидробионтов легче воды и накапливаются в виде жирного слоя у поверхности. А подавать очищенную воду лучше снизу, чтобы ток воды поднимал со дна детрит, который бы задерживался механическим фильтром. В небольшом аквариуме (до 300 литров) узлы могут функционировать независимо друг от друга. Для аквариума объемом до 200 литров и негусто заселенного достаточно только донного биологического фильтра.

Сообщение Озонаторы для аквариумов появились сначала на Любимцы городских квартир.

Очень скоро количество патогенных бактерий достигает некой критической точки, после которой иммунная система рыбы (критическая точка у всех видов своя) не может больше защищать организм от воздействия оных и размножающихся вслед за ними простейших. УФ-стерилизатор эффективно борется с плавающими водорослями типа хлореллы и эвглены, то есть, с цветением воды. Но на прикрепленные водоросли в аквариуме он не может оказать никакого влияния.

Помните, бактериями питаются простейшие микроорганизмы, многие из которых являются паразитами рыб. Начинается цепная реакция. Таким образом, сопротивляемость организма к воздействию на него патогенной флоры и фауны падает, и рыба начинает болеть, как правило, сразу несколькими видами заболеваний, например смешанными инфекциями. И стоит вовремя не разобраться в сложившийся ситуации и не принять верного решения, как начнется мор. В такой ситуации невозможно недооценить пользу от УФ-стерилизации воды. Если правильно подобрать и установить этот прибор, то вы снимаете один из самых страшных факторов воздействия на организмы ваших рыб -неконтролируемое размножение в воде патогенных микроорганизмов. Значит, даже если вы совершите некоторые ошибки в кормлении, мытье фильтров, чистке грунта и декораций и прочие, то в большинстве случаев вы будете застрахованы от этой беды.

Ультрафиолетовые лучи (УФ) могут вызвать в клеточных мембранах бактерий и вирусов смертельные повреждения. За счет фотолитических реакций ультрафиолет разрывает связи органических молекул, подавляет их активность, разрушает ДНК и РНК, повреждает клеточные мембраны, препятствует делению клеток, денатурирует белки. Для большинства микроорганизмов, в том числе и патогенных, подобные беды становятся фатальными и необратимыми даже при сравнительно малой дозе облучения. Ультрафиолет как высокоточное оружие поражает именно живые клетки, не оказывая воздействие на химический состав среды, что имеет место для химических дезинфектантов. Последнее свойство исключительно выгодно отличает его от всех химических способов дезинфекции.

Ультрафиолетовый стерилизатор работает в гармонии с другими существующими фильтрами. Обработка воды ультрафиолетовыми лучами позволяет проводить ее дезинфекцию: уничтожаются различные нежелательные микроорганизмы, которые развиваются в большом количестве при содержании в замкнутой системе аквариума большого числа рыб. Этим способом можно освободить воду от бактерий, вирусов, спор грибков и некоторых простейших. Ультрафиолет формирует в емкости более благоприятный микроклимат, снижает риск эпизоотий, уменьшает патогенную нагрузку на обитателей водоема, обеспечивает прозрачность воды за счет уничтожения бактериальной мути, предотвращает массовое развитие микрофлоры, вызывающей, в частности, цветение воды. Лечебным эффектом при наступлении заболевания УФ облучение не обладает.

УФ-стерилизатор — это прибор, который служит для обеззараживания воды от бактерий, грибов, вирусов, водорослей и простейшим микроорганизмов, многие из которых являются патогенными и представляют прямую угрозу для здоровья и жизни водных обитателей. За счет обработки воды жестким ультрафиолетовым облучением с длиной волны 250 нм он позволяет контролировать численность возбудителей многих болезней аквариумных и прудовых рыб. После комплекса механической и биологической фильтрации, УФ-стерилизатор является вторым по важности оборудованием, позволяющим весьма сильно улучшить качество воды в аквариуме.

Принцип работы таков: вода из аквариума под давлением, создаваемым насосом, проходит через фильтр и подается в стерилизатор, находящийся, как правило, за пределами аквариума (в тумбе, на полке над или под аквариумом). Внутри стерилизатора вода подвергается обработке ультрафиолетовой лампой, и, выходя с противоположной стороны от водозабора, опять попадает в аквариум. Такой цикл совершается постоянно. Чем дольше вода подвергается ультрафиолетовому свету, тем большую эффективность имеет облучение. На время облучения сильно влияет течение в вашем аквариуме, а так же длина лампы. Чем медленней течение и длиннее лампа, тем большую дозу ультрафиолетового облучения получит вода. Так же немаловажным фактором является время «круговорота», то есть то время, за которое весь объем воды проходит через стерилизатор. Так как вода из стерилизатора постоянно смешивается с водой из аквариума, то невозможно сразу стерилизовать всю воду.

Устройство. Внутри корпуса бактерицидных ламп (имеются в виду классические корпусные проточные модели) располагаются две трубы — внутренняя из кварцевого стекла, и внешняя из ПВХ, герметично соединенные резиной и специальными герметиками между собой с торцов. От внешней трубы с противоположных сторон вблизи торцов впаиваются два штуцера, выходящие за пределы декоративного защитного кожуха прибора, в которые и подсоединяются шланги для забора и обратной подачи воды. Сама бактерицидная лампа располагается внутри колбы из кварцевого стекла. Ее лучи беспрепятственно проникают через кварцевое стекло и уничтожают все живое в воде, проходящей между внутренней и внешней колбой.

Три параметра стерилизатора определяют обеспечиваемую им дозировку ультрафиолета.

1. Мощность. Тут все понятно. Чем она больше, тем сильнее дозировка, а положительный эффект от такого прибора выше.
2. Размер рабочего зазора, то есть толщина обрабатываемого слоя воды. Вода очень быстро поглощает ультрафиолет. Теоретически в воде средней прозрачности, к которой относится и аквариумная вода, полное поглощение ультрафиолетовых лучей происходит в слое толщиной 4о-бо мм. Можно считать, что такой слой утилизирует iоо% излучения лампы, но качество обработки при этом сравнительно невысокое, так как достаточную дозу облучения получает лишь небольшой слой потока, ближайший к лампе. Соответственно, при большом рабочем зазоре между двумя колбами прибора, для полной обработки воды, ее требуется прогнать через УФ-стерилизатор многократно. Уменьшение рабочего зазора заметно увеличивает эффективность обработки воды.
3. Производительность. Тут сложнее. С одной стороны, чем больше производительность стерилизатора, т.е. ток воды, проходящий через него, тем меньшее время вода находится под воздействием ультрафиолета и тем меньше получаемая доза, а, значит ожидаемый эффект. С другой стороны, для повышения качества обеззараживания воды, желательно чтобы вся вода в аквариуме была обработана несколько раз за сутки, и вот почему. Если, например, принять средний период деления бактерии за 12 часов, то, как пишут многие авторы в своих книгах, надо пропустить через УФ-стерилизатор два объема в сутки.

Основываясь на всем этом и зная мощность УФ-лампы, ее длину и толщину рабочего слоя воды внутри, можно вычислить оптимальную производительность насоса для аквариума любого объема. Очень важный критерий, это время, в течение которого вода находится в зоне облучения при прохождении через стерилизатор. То есть, чем длиннее УФ-лампа, вдоль которой течет вода, находясь в облучаемой зоне, тем больше возрастает эффективность обработки воды.

Правила безопасности. Помимо обычных правил безопасности для работы с электричеством, следует соблюдать и следующие правила:

1. Никогда не смотрите на лампу, которая излучает УФ-излучение. Ни в коем случае не включайте УФ-лампу без защитного кожуха. Вы можете получить ожог роговицы и даже ослепнуть и получить тяжелые ожоги кожи даже при кратковременной экспозиции. Обычные темные очки НЕ защищают от такого излучения.
2. Отключайте УФ-стерилизатор при использовании анти- и пробиотиков, а также некоторых других лекарств, в частности анилиновых красителей (малахитовый зеленый, метиленовый синий). Антибиотики и многие органические красители в нем разлагаются, перестают оказывать лечебное действие, а продукты их распада могут отравить рыбу. По некоторым данным, паузы желательны и во время внесения подкормок для растений, поскольку некоторые химические соединения (в том числе железосодержащие) под воздействием фотолиза переходят в форму, неприемлемую для флоры или даже токсичную для рыб и беспозвоночных. Если вы только запускаете новый аквариум и влили в него промышленную культуру бактерий, то в первые 2-3 суток после этого включать УФ-стерилизацию не стоит.
3. Лучше не пользоваться УФ-стерилизацией при добавлении в воду удобрений для аквариумных растений. Обработка ультрафиолетом солей металлов-микроэлементов, обязательно входящих в состав удобрений, может перевести их в форму, токсичную для рыб.
4. Если лампа погружена в воду, используйте заземление и защитное устройство, отключающее питание при утечке тока на землю. Такое защитное устройство рекомендуется использовать в любых электрических приборах, которые используются в аквариуме.

Сообщение Ультрафиолетовые лампы появились сначала на Любимцы городских квартир.